Копия Мощный импульсный лабораторный блок питан..


Переделка компьютерного блок питания в лабораторный известна всем. Мощность блока питания, который получится в результате переделки - 220Вт. Напряжение от 0 до 22В, и подойдет для зарядки аккумуляторов - там необходимо напряжение порядка 16В. Основные технические характеристики : в режиме стабилизации напряжения Выходное напряжение, В, при токе нагрузки 10 А..................... 0...22 Коэффициент стабилизации........................................... 200...300 Напряжение пульсаций, мВ, не более................................. 200 Выходное сопротивление, 0м......................................... 0,2 в режиме стабилизации тока Выходной ток, А . ,................................................ 0... 10 Напряжение пульсаций, мВ, не более,................................ 300 
Управляющая электроника на операционниках Схема

Управление микросхемой TL494 осуществляем через вывод 4, а встроенные операционники отключаем. Вся схема блока питания работает устойчиво, без возбуждения и перерегулирования. Но обязательно подобрать цепь коррекции С4 и С6. Как это сделать по простому? Да очень просто - опытным путем, без расчетов. Подключаем на выход блока обычный дроссель групповой стабилизации напрямую, +12 вольтовыми выводами. Становимся осциллографом и смотрим что на выходе. Если вместо постоянки колебательный процесс, то коррекция не настроена, необходимо продолжить настройку. На микросхеме ОУ LM324 (или любой другой счетверенный низковольтный операционник, который может работать в однополярном включении и при входных напряжениях от 0 В) собран измерительный усилитель выходного напряжения и тока, который будет давать измерительные сигналы на TL494 через вывод 4. Резисторы R8 и R12 задают опорные напряжения. Переменный резистор R12 регулирует выходное напряжение, R8 - ток. Токоизмерительный резистор R7 на 0.05 ом должен быть мощностью 5 ватт (10А^2*0.05ом). Питание для ОУ берём с выхода "дежурных" 20В БП ATX. 
Обратите внимание чтобы на вашем блоке стояли Y - конденсаторы. Китайцы часто экономят на них и не ставят. Без них большой уровень шума на выходе блока и регуляторы ток и напряжения работают плохо. Больше всех греется выходная диодная сборка, поэтому вентилятор оставляем. Питание для вентилятора берем от источника напряжением 25В, которое питает TL494 пониженное стабилизатором 7812. Лучше установить его так, чтобы он дул внутрь корпуса. Нагрузочный резистор 470 ом 1 Вт. В качестве вольтметра и амперметра можно использовать либо стрелочные приборы включённые как полагается, либо цифровой вольтамперметр, которые нужно подключить к шунту или выходам LM324 (нога 8 - напряжение, нога 14 - ток,) и оттарировать тестером. Питать цифровые вольтметры можно с "дежурных" 5В - там преобразователь на 2А 5В. (я использовал вольтамперметр сделанный на меге8 от проекта "Моддинг блока питания") Если регулировка тока в какой-то момент не нужна, то R8 просто выкручиваем на максимум. Стабилизироваться БП будет так: если, например, установлено 15В 3А, то если ток нагрузки меньше 3А - стабилизируется напряжение, если больше - то ток. Получится лабораторный БП с регулировкой напряжения 0-22В и тока 0-10А. Пользовать можно хоть для зарядки автомобильного аккумулятора стабильным током. 
R10 от 680 ом до 4,7 к любой, от него зависит только яркость свечения диода срабатывания триггерной защиты
Simurg, можно на конкретном примере показать, где обрезать дорожки в блоке питания для подключения платы, а где оставить как есть. В схеме универсальной платы на 4 ногу TL494 приходит провод на делитель 2,2к и 4,7к. На плате этих резисторов нет, также как и в некскольких вскрытых мною БП ATX. Может конкретно в вашем варианте были они ? или их надо припаять навесом ? Если не затруднит, подрисуйте красным, где оборвать дорожки, где замкнуть и что добавить. Собираю вариант 2 - БП 0...22В, 10А.
их надо припаять навесом на самой плате бп
И выв 3 тоже отключить от всяких диодов и транзюков
Тоесть применительно к данной схеме - 3 ногу тоже отключаем от всех связей ? или вы имели ввиду, если попадётся другой блок питания, где есть транзюки и диоды идущие на 3 ногу, тогда их обрезаем 
Да все отрезать. для данной платки управления на 3 ноге ничего не надо. На крайняк на 3 ногу можно повесить электролит +на 13 , а- на 3 ногу на 100 мкф для плавного пуска и всё больше ничего не вершать
Ещё один, наверно последний вопрос:На плате левый нижний резистор 4,7 кОм соединяющий землю с 4 ногой TL494 - это резистор R4. В схеме он на 2,2 кОм. Было бы удобно, если второй резистор - R1 - 4,7 кОм тоже встроить в плату и уже потом на 4ю ногу TL494.Отсюда вопрос - какой номинал R4 правильнее ? и почему R1 не внесли на плату ? Может есть на то весомая причина или просто так получилось ?!
R4 от 1 ком до 4,7 к любой, от него зависит только яркость свечения диодов ржима стабилизации.R1 от 2,2к до 6,8 к Чисто защитный резистор, на всякий пожарный почему R1 не внесли на плату ? Дело в том что плата универсальна и подходит для любых блоков (2003, 2005, 3845, 3842 и тд), просто надо уже смотреть по месту .
1 Откинь диод FR102 последовательный с резистором 22 ома2 на платке увеличивай кондеры в ООС операционников до 0,47 мкф, если мало , то шунтируй его резистором на 10 к3 тумблер триггер - если превышение тока, то БП отключается и остаётся выключенным, даже если ток уже спал. Верно  .А и еще все каналы +5, +3,3, -12 и -5, должны быть выпаяны. остается только +12
Припаял к кондёрам 0,01 мкф на плате операционников дополнительно по 0,1 мкф.Писк исчез. Регулироваться стал от 0 до ..... доходит до 17 вольт и снова срыв. Пищит, напряжение сбрасывается до 9,6 вольт.Диод FR102 пока не выпаивал... иду мелкими шажками, чтоб лишнего не напартачить.1) Полагаю надо увеличить кондёры ещё немного ?2) Кондёры 0,01 мкф возле потенциометров увеличить не надо ?3) Если шунтирующий резюк впаяю 0,1 Ом, без изменения остальных номиналов схемы, то максимальный ток ограничится на 5 А ? или там не линейная зависимость ?4) В статье упоминается о нагрузочном резисторе 470 Ом 1 Ватт. Им нагрузить выход блока питания ?
1) надо увеличить кондёры ещё до 0,47 в канале тока. В канале напруги до 0,22 попробуй2) Кондёры 0,01 мкф возле потенциометров увеличить попробуй до 0,13) шунтирующий резюк 0,1 Ом, без изменения остальных номиналов схемы, то максимальный ток ограничится примерно на 5 А , но проще изменить Кус усилителя шунта R2 5,6 к до 15 к4) В статье упоминается о нагрузочном резисторе 470 Ом 1 Ватт, он обязательный!4) Диод FR102 выпаяй
С диапазономограничения тока понятно. А чем обусловлено ограничение в 22 вольта ?Можно схемно ограничить регулировку от 0 до 12 вольт, окромя как подставлять постоянный резистор в потенциометр задатчика напряжения ?
Самое простое и правильное поставить постоянный резистор в потенциометр задатчика напряжения
А почему потолок 22 вольта ?
Больше 24 в начинают подогреваться на холостом токе ключи вследствии неоптимальности 2 обмотки для большего напряжения, => перематывать надо , или расплетать косу
1) Вскрываю я БП нахожу все связи TL494й, правлю их в соответствии с приведенной схемой, а именно -изменениям подвергаем связи с 1й, 2й, 14й, 15й, 16й, и 4й ног т.е отрезаем дорожки идущие к этим ногам и соединяем все согласно схемы.. и 3ю ногу просто оставляем в воздухе.. остальные связи TLки оставляем без изменений я верно понимаю? Ну естественно все цепи +5 -5 и -12 соответственно тоже убираю а эл.лит в канале +12В заменю на напругу в 50В и шоттку помощнее поставлю типа 40CPQ100Лучше ставить ультрафаст типа 12А 200В - 20А 200В Шоттки даже 100вольтовые иногда тоже пробивает по напряжению2) Выключатель S1 при запуске БП должен быть отключен? Включаем его когда начинаем работать с выходным напряжением так?? Это режим работы [b]Стабилизатор тока( блок в защиту не уходит, а продолжает работать и стабилизировать установленное задание тока) / триггерная защита от перегрузки (при достижении установленного тока блок уходит в защиту со снятием Uвых.)3) В качестве шунта могу я использовать керамические сопротивления вот такого типa есть как раз пару штук на 0,1ом 5W, соединяю их в параллель будет как раз 0,05ом ??Не желательно Они имеют большую индуктивность, т.к. намотаны не бифилярно.И еще просьба к уважаемому автору, начертите в схеме плавный старт о котором писали выше и прикрепите поправленную схему сюда в тему. Достаточно припаять электролит на 100мкф 16в + на 14 ногу, - на 3 ногу будет плавный старт.
Сергей_74, я уже повозился с блоками, как раз попались такие же как у вас - один на TL494, другой на КА7500 + 339. Оба запустились на РАЗ.Всё как вы описали - обрезаем все дорожки (или отпаиваем резисторы подходящие к ним) - от 1, 2, 3 и 4 ног. Про керамические резисторы это вы удачно спросили... я тоже хотел их запаралелить по 2 шт - сомнение вызывали только тонкие их ножки. Кстати на счёт их индуктивсности, опасение преувеличено. Под рукой нет резистора на 0,1 Ом, чтоб померить индуктивность, но думаю оно там стремится к нулю и сравнимо с индуктивностью проводов и вообще тут никакой роли не сыграет. Помнится эти резисторы не рекомендовали использовать в снабберных цепочках из-за их индуктивности. А потом сравнили с углеродистыми типа МЛТ и никакой разницы не нашли и вообще всё везде работает. Но лучше втулить отечественные проволочные резисторы - всё сгорит, а резистор выживет. Резистор С5-16 то, что надо. В конце буковки разные бывают, это исполнение. Они есть в фольге, есть пластиком залиты. 
Стань прибором на 1 ногу 324 и плавно повышай ток и смотри как растет напряжение на нем, если потом начинает падать, то как начало падать померий напряж питания на нем может оно тоже падает, оно не должно нигде падать! А и шунт должен быть шунтом. А не провол фарфоровым китайским резистором
Встаю на 1ю ногу LMки и если ток на минимум то на плате сразу зажигается диод который показывает ограничение тока.. видимо идет наводка.. в эмом положении(ток на минимум) тестер показал 2,5mV.. кручу ручку переменника повышаю ток(светодиод который показывает ограничение тока гаснет), на приборе напряжение повышается до 9mV. Не падает и не скачет ничего, строго от 2,5mV до 9mVчто должно быть на 1й ноге?? Шунты пробовал менять(есть еще один 10А от мультика тож
У меня также. Значит так и должно быть  За основу взял разводку плату-оригинал, заменив SMD микросхему на DIP в места подключения проводов вляпал пятачки с отверстиями. Номиналы компонентов те, что указаны на печатке. Сверху два тройных клеммника - в них подключаются переменные резисторы по 10 кОм. Можно прямо в клеммники всунуть переменники - порядок ног соблюдён - средняя точка в переменнике в среднее гнездо клеммника. Питание на вентилятор взял с этйо платы - для этого сделал на ней 2 отверстия - МИНУС и питание , которое подводится с 12 ноги TL494 (20 вольт). Разумеется это питание надо пропустить через КРЕНку, например 9 вольт и потом на вентиялтор. Никаких сглаживающих конденсаторов не ставил. При первом пуске, вентиялтор вообще лучше не подклчючать, чтоб не создавал лишнюю нагрузку, ато мало ли что.
Там должна быть постоянка до вольта примерно пропорционально току.
Мне кажется задом на перед шунт работает... должно быть - Корпус платки на корпус блока, а второй конец шунта выход - минус для нагрузки
все подключено согласно схемы, минус на нагрузку снимаю после шунта(3я лапа LM там же) -МИНУС- всей платы БП и платы управления соединены вместе а МИНУС нагрузки через ШУНТ не касаясь корпуса никоем образом! Посмотри разводку ПП может я че и затупил, но не могу найти свою ошибку
 Добавь на ноги питания 324 0,47 мк прям на микру. Может в топологии что не так, хотя навряд ли . не помогло 0,1 по питанию.А какое сопротивление у шунта из мультиметра ?Если бы это был стандартный выносной шунт на 75 миливольт, то его сопротивление составило бы Rш = 0,075 / 10 Ампер = 0,0075 ОмЭто в 6,6 раз меньше чем в схеме с заданными номиналами. Стало быть регулировка должна быть до 66 Ампер. Многовато. В Гугле нашёл, что сопротивление десятиамперного шунта в китайском мультиметре 0,01 Ом. Попробуйте заменить его на проволочный резистор 0,1 (я именно такой поставил) Ом - в 10 раз это всётаки существенно. А потом уже будете подгонять шунт для больших токов.
К сожалению с керамическим резистором 0,1ом совершенно та же ситуация не могу взять с БП даже 5А  .. Nexor у вас светодиод "ограничение тока" зажигается при убавлении тока в ноль? Какой длины у вас провода от платы управления до БП? 
Да, номиналы те, что подписаны на печатке. Одно незначительное отличие было - резистор 5,6 кОм заменил на 4,7 кОм. Автор ранее писал, что уменьшение этого резистора приводит к увеличению тока. Т.к. я так и не нашёл резистора менее 0,1 Ом, то счёл, что уменьшение будет только напользу. А сейчас доделываю ещё одну платку - туда втулил резистор 3,9 кОм. Может ещё раздобуду новые резисторы 0,1 Ом, ато те, что имею - б/ушные с короткими выводами и не получается их спаралелить, чтоб красяво было.
Короче сегодня утром припаял платку к другому БП АТХ, и сразу подключил автолампу 90W выставив 12В, И о чудо все работает!!!!!!!!!! выжал пока 7,5A при этом все в блоке холодное.. куллер пока не ставил.. в общем надо в АТшном блоке разобраться чето там не так видимо после очередного выгорания чего то не "вылечил" но это уже фигня найду, главное что тут мозг парить больше никому не буду 
 А вы из ATшного блока собрали ? или всёже из ATXного ?У меня в одном ATXном блоке оказалась фигня с питанием - дежурки 20 вольт как таковой нет. Питается с выхода блока питания и при регулировке напряжения ниже критичного - начинал квакать. Причём я это не сразу заметил - всё решулировалось, только не от нуля вольт, а от 2,5 примерно и до максимума.А вот когда подцепил вентиялтор, то увидел визуально как вентилятор обороты убавляет и при малом выставленном напряжении блок питания начинал "квакать". Отложил в сторону этот блок питания, наверно даже возиться с ним не буду - спишу на особенность схемного решения данного ATX. Может вам тоже попался левый блочок, ведь изначально он сразу погорел не от перегрузки, а бахнул вместо того, чтобы квакать 
Сделал первоначально для тренировки из AT блока но в нем по определению нет дежурки и поэтому пришлось затолкать туда маленький трансик 2 по 9,5В + мостик + кондерчик 1000*25В, через это хозяйство(13,5В) и питаю TLку и платку управления.. Вам к стати можно тоже в тот неудачный ATX где нет дежурки затолкать такой же стабилизатор, кстати и куллер от него же питать для постоянных полных оборотов.. А в итоге у меня заработал ATX с этой платкой управления 
вот под нагрузкой автолампа 90Wбез нагрузки ставил 12,5В просадка 0,15В при токе в 7,51А.. Ну это пока с проволочными резисторами в качестве шунта.. щас от мультика M830 собираюсь поставить и еще проверю все
Кстати AT с внешним питанием TLки и платы управления работает очень и очень стабильно, т.е. напряжение на выходе я могу выставить от 0,03 до 24В при этом тестер четко показывает до сотых долей вольта и ничего не плавает!!! В ATX блоке стабилизация напряжения так же уверенно держится от 4,2В а до этого плавает .. допустим напряжение в 1,5В вообще проблематично выставить оно плавает в пределах от 1 до 1,9
Simurg, а влияет ли марка светодиода в цепи управления на работу схемы ? Я ставлю обычные, не особо яркие, полагаю на 5 мА они. И светятся при работе они тускловато. Только когда задатчик тока выкручиваешь на НОЛЬ, то токовый светодиод загорается в полный свой накал. А при нормальной работе светодиод напряжения еле светится.
Ультра яркие 5мм красный и синий
cергей, обязательно кинье проводочек от края платы, где отверстие для крепления (оно же МИНУС) - на корпус блока питания - там стоят фильты - Y-конденсаторы, о которых упоминает автор, но полагаю многие пропустили это мимо ушей. Сразу почувствуете улутшение. Я как раз на эти грабли и наступил. Первые блоки делал вертя плату ATX не отпаивая от сетевых проводов. А последующий решил выпаять и свободно распаивать. Подключал пиатние внешними крокодильчниками - разумеется без всякого заземления и Y-конденсаторов. Но вот опять возникла пролбема - вернулся к глючному блоку - вставил его в корпус , заземлил. Сталзапускатсья нормально, но упирается в напряжение 13,5 вольт и начинает жужать. Напряжение выше не ползёт. Полагаю снова чего-то не хватает. Обидно, что первый блок точно из такого же ATX и там всё отлично рабоет. Даже не с чем сравнить, чтобы выявить разницу между рабочим и не рабочим блоком.
Сергей_74 уже данную проблему решил. Это его идея - ставим кондер 680 пик на 4 вывод и корпус
Впаял кондёр 1 нан на 4 ногу TL494 и минус (7 нога TL494). Теперь вроде работает без заземления. Но это не решило проблему стопорения при 13,5 вольтах. Выше так и не поднимается и начинает жужжать.
И ещё очень не лишним будет попробовать увеличить кондёры, которые на потенциометрах стоят (0,1 мкф). Это я не в крайность бросился, просто эксперименты привели к этим кондёрам, а потом вспомнил приведущий свой опыт - делал платку управления для сварочного инвертера - он жужал, но работал стабильно. Потом вляпал на переменный резистор кондёр 0,1 мкф и жужжание почти пропало, а заменив его на 1 мкф - стало тихо, тихо работать. Оказлось, что очень нужный был кндёрчик и вовсе дело было не в слышимой частоте преобразователя.
на 4ю ногу вешал разные емкости вплоть до 100мкф эл.лит и один фиг не стабильно работает а цики так же и остаются а кондерики на переменниках у меня сразу по 0,1 стояли 0,01 не было под руками.. щас еще одного пациента мучаю все верняк на 100% точно сделал а не хочет запускаться.. потрескивает чето втихаря и никак.. питание на ТЛке 12,56В а на трансике раскачки в центральной точке 7,02В..  блоки эти я уже наверное с закрытыми глазами скоро переделывать буду, теперь он кажется чуть сложнее диодного моста с кондером 
Нагрузка после шунта ОБЯЗАТЕЛЬНА R=330-560 ом 2 ватта. т.е + вых и – вых
Если жужит, то: Y-конденсаторы два шт ОБЯЗАТЕЛЬНЫ подпаять ещё ёмкостей ООС по возрастающей вплоть до 4,7 мкф можно, но надо по шагам, сначала мало- жужит , гоним выше и тд. Но нельзя неоправдано большая емкость, если нужна меньшая Будут гореть ключи из-за тормозности усилителя тока при кз
Спасибо Юрий.В глючном блоке учёл все ваши рекомендации - есть Y-конденсаторы, зашунтировал минус входа и минус выхода - кондёром 4700 пик. Пробовал увеличить корректирующий кондёр по напряжению с 0,22 мкф до 0,44 (подпаял ещё 0,22) - ничего не изменилось. У блока питания срывается генерация при напряжении около 20 вольт - ведёт себя не здорОво. А ещё в этом блоке питания напряжение питания TL494 8 вольт. Даже не могу понять, как он при таком малом напряжении вообще раскачивает транзисторы. А если вешаю венилятор, то при убавлении напряжения до малого - начинается срыв генерации. При этом запитки от выхода 12 вольт нет, просто при сбавлении выходного напряжения блока - напряжение питания тоже проседает слишком низко. А без посторонник напгрузок, напряжение стабильно около 8 вольт и не меняется при регулировке блока от 0 до максимума. Вот это напряжение питания меня преследует - 3 блока уже таких перелопатил.
Подтверждаю шунт из китайского мультиметра 10А = 0,01 Om.. сегодня опытным путем этот факт я проверил!!! Так что никак он не пойдет в эту схемку без подбора КУ, сопротивлением R2 (по схеме это 5,6к) его нужно увеличить соответственно в 5раз т.е будет 28Ком, если ставить этот шунт.. Вот почему в моем первом переделанном АТ блоке горели ключи при КЗ, ток с этим шунтом был 50А а при напряжении 12В это 600Ватт, тогда как этот БП больше 200Ватт отдать не мог !!!! 
Переделал БП АТХ по вашей схеме со встраиваемой платой, все отлично работает, ничего не пищит и отлично регулируется, спасибо за классную конструкцию. Вот только немного расстраивает один момент. При токе в нагрузке выше, чем 2,5А в выходном напряжении появляется вот такая пила как на картинке, при токе 15А амплитуда этой пилы достигает одного вольта. Пробовал и с одним дросселем и с двумя - результат одинаковый. Цепь коррекции в операционниках тоже пробовал менять. Емкость у меня получилась 2.2мф. Если паралельно емкости ставить резистор на 10к амплитуда пилы уменьшается приерно на 100мв, но всеравно это проблему не решает. Уверен, что вы сталкивались с таким в своих переделках, подскажите плиз где рыть. Вместо LM324 у меня стоят ЛМ358, думаю это не страшно
Надо глянуть осциллограмму на 4 ноге, и на выходе обмотки транса силового до диодов - переменку. Еще диод подпитки с 12 в канала на 12 ногу тл-ки надо убрать.
сточку обнадеживающую можно и чиркануть Переделывать с данной платой можно любой блок, перечень микрух:SG6105200320052008UC3842UC3843UC3844UC3845TL494TL594
Очень понравился проект. Перечитал все 7 страниц рази три где-то. Собрал плату. Обвязал ТЛку в БП согласно схемы. Запустил, работает, регулируется напряжение от 0 до 20,5В. Но при макс. напр-ии, тачинает Бп трещать. А так до 18В всё ок, никаких писков, трещаний. Подключил нагрузку (лампа 12В 8Вт), напряжение на выходе упало с 12 до 9,3В. Лампа на входе 60Вт загорается. У Сергей_74 такое было. До 9В держит всё стабильно, а выше просаживает. Шунт самопал из манганина или константана, не знаю. Пробовал менять R2 с 5,6к до 22к (LM324). Никаких изменений.Подскажите куда копать дальше.
Сергей_74 устранил свист установкой 680 пик на 4 ногу 494 и на корпу
Средняя точка кондеров которая на болт идет, ее надо проводком на корпус (-) блока по выходу. Когда блок собирается . то оно все само соеденится
оставь 1 мкф для эксперимента , для выяснения причины в ООС по току и напряжению, если перестанет свистеть, то дело в платке, если нет то в блоке
а 1мкФ куда поставить? это с 4 и с 6 по схеме
У меня там на данный момент стоят 0,22мк и 0,47. Тут выше писали уже про них.
Только что померял: на ХХ (без нагрузки) до 19В тишина никакого треска, писка, просто идеал; 19,1В и до 20,5В – треск
Конечно, эти емкости очень большие, но если ничего не помогает, то придется мириться, так как цепочка компонентов длинная, что накладывает тормозов и раскачивания - опер 1- опер2 - 494 - вых каскады...... А еще и резонанс возникает на некоторых типах нагрузок и тогда стреляют выходные электрольты, но это редко..... Тут кое-какие идеи есть - ввести синхронизацию ООС для оперов от сигнала пилы 494 и таким образом, как бы упреждать работу, заранее не давая войти блоку в перерегулирование, но пока не сообразил как конкретно это сделать  . Так и скорость сохраниться и возбудов не будет.Мое мнение если емкости большие пришлось ставить , то не злоупотреблять нагрузкой типа К"КЗ"   По поводу чистоты - может там синус 50Гц действительно? Но я думаю если нагрузка хавает  ток 5 -10 ампер, то она скорее всего и не критична к чистоте выхода.  А если надо чисто то и не логично применять импульсник, так как он сам по себе источники всяких шумов и помех.
диод подпитки c 12в канала на 494 убрать .Был. Убрал. Сейчас напр. на 12 ноге ТЛ не падает, остется стабильным 19-20В. Ещё заметил одну штуку: провода надо брать
экранированные. Просто сечас они более 25см, сильные наводки от того и треск. Случайно заметил, когда крутил напр.
Да длинные провода нельзя. 5см мах
Я с треском тоже намучился. Тыкался и с Y-кондёрами и с кондёром на 4 ноге TLки - не всегда помогало, а если и помогало, то на половину...скажем треск оставался но в меньшем диапазоне регулирования. Тыкался в одном блоке - одно не помогло, другое не помогло - потом соединил минус сетевого входа через кондёр 4700 пик с минусом выхода блока питания. Вроде помогло. Но в другом блоке это не помогло, а ещё такой блок питания начинает кусаться, если держаться за минус и заземлённую конструкцию. А если минус попадает на массу, то выбивает УЗО. Убрал всё к чертям. На данный момент лично у меня самым верным решением остаётся ЗАЗЕМЛЕНИЕ. Соедините минус выхода блока питания с землёй - настоящей землёй (ну или батареей). Попробуйте и напишите результат. Может кто подскжет как организовать подобие заземления в блоке питания без заземления. Наверно Y-конденсаторы и есть это решение, но что-то не всем это помогает.А ещё столкнулся с нагревом транзистора, который идёт со схемы защиты на TL-ку. Его влияние на TL-ку убирается путём обрезания от 4 ноги, но сама схема остаётся работать и при превышении напряжения свыше 12 вольт - начинает аццки греться. Где-то греловь, но держалось, а в дном аж полыхнул транзюк, но кроме него ничего не пострадало и после выпайки блок продолжил свою работу.
22 в это максимум что можно выжать под током без моста на хорошем блоке
Дальнейшие эксперименты. Выставил на ХХ 12В. Подключил на выход БП вольфрамовую проволоку (не знаю точно ли вольфрам, могу ошибаться). Ток 4,7А. На входе лампа 200Вт начала светиться (не ярко). Под нагрузкой просело выходное напряжение до 10,5В. Далее добвляю напряжение, а оно не увеличивается, ток где-то до 5А. П.С. Переделываемый БП 200Вт. Почему оно так?
Лампу на входе можно уже убирать
Tyzik, у вас всё работает.. давно пора бы уже убрать лампу с входа. Я перелопатил уже несколько блоков питания - если он заработал, то ему уже ничего не страшно.Уберёте лампу и будете отслеживать стабилизацию напряжения и ток по светодиодам.Вы укоротили провода и всё стало стабильно работать ?! Заземлять не будете пробовать ?
Да все решилось, укоротивши до 5-6см. Все четко, тишина. Поставил еще Y коденсаторы, которые показывал на фото.  Simurg пошел отключать HL.   Будут взрывы?
Не будут если плавно добавлять тока и задаться ограничением 10А (или как Сергей 12,5)25 ломить не стоит , может не вытянуть 
Выжал 12В 8А, дальше побоялся, спираль аж не выдерживает, впечатление что сейчас перегорит. Огрничение по току тяжело выставить, особенно малые значения. Вот например для зарядки акку 5Ач, нужно выставить ток 0,5А, что есть очень проблематично. Что в этом случае посоветуете?
Включайте без лампы по входу, но триггерную защиту при испытаниях включайте, она реально спасает жизнь этому БП
И как его (ток) задать 10А? R2 чуточку уменьшить, если у тебя уже максимум 8А
Выставил МАХ напряжение (22,9В), МАХ ограничение по току подкл. нагрузку, А-метр показал 5,8А. Т.е это где-то 130Вт. БП на 200Вт. По идее при макс напряжении ток должен быть порядка 8-9А. R2 уменьшил уже до 3,9кОм. Попробую ещё уменьшить.
СТОП! не надо уменьшать уже хватит! Светодиод ограничения тока загорается или нет?Ты что-то не то делаешь
ФСЁ сделал! Ограничение по току сделал 8А. Подобрал резистор R2 наконец-то!! 15кОм. Теперь при достижении этой отметки загорается HL2. Работает!Теперь вот думаю: при макс напряжении 22В и токе 8А мощность составит 176Вт. В принципе нормально, БП ведь на 200Вт расчитан.Или можно смело подбирать до 10А?? 220Вт? Или понизить максимальное напряжение до 20В? . Если понижать напряжение, то это R6 подбирать надо?
R3
Simurg подскажи как включить доп переменные сопротивления чтобы получить регулировки ГРУБО-ТОЧНО?? малые напряжения бывает нужно выставлять и приходится "ловить" дрожащими руками

Посмотрел схему Мощного импульсного лабораторного блока питания,не могу понять что происходит когда нажата кнопка 'токовая защита' . И еще дана схема блока на триггере
'токовая защита' означает токовая защелка, т.е. при превышении заданного тока выходным током - выход блока питания отключается , а не переходит в режим стабилизации токаэто блок не только к первому, можно на любой блок, и на второй и на третийкак он работает - 1 триггер для управления одной кнопкой, второй триггер на защелкивание и удержание реле при сработке защиты
Simurg У меня есть вот это БП Green_Tech_MAV-300W-P4 (TL494,WT7510)...решил его переделать по вашей схеме....но использовать 12в канал решил по другому....дабы выжать хотя бы 30в. Вторая схема как я хочу сделать....подскажите...может где-то есть ошибки? Я так понял что бы получить 30в нужно оторвать "косу" от земли и использовать диодный мостик, но вот глядя на свой трансформатор малость запутался с выводами.

Мост нужно подключить к тем точка куда был впаян диод канала +12 в двумя крайними выводами (анодами) Косу поднять, канал +5 ,-5 ,-12 снять
А нечего если обмотки каналов +5, -5, -12в останутся не нагружеными? и я еще не отпаивал цепочки RC c обмоток трансформатора...их нужно снимать?ЗЫ В переделанной схеме, я правильно подключил платку?
Диод оставить на месте.13 ногу соеденить с 14 ногойобмотки каналов +5, -5, -12в - это все одна и таже обмоткаРС цепи не снимать , они нужны и чем больше их останется тем лучше
конденсаторы 1000*50в...хотел поставить LOW ESR но не смог найти такой емкости...пришлось брать такие.И еще интересует вопрос о использовании дроселей, возможно ли использовать дросели которые стояли в 12в линии или лучше намотать новый использовав кольцо от групового дроселя. Если можно, подскажите сколько нужно витков провода и какой диаметр.
Кондеры тоже, просто при интенсивной эксплуатации блока их просто через год надо будет поменять, вот и вся разница. Зашунтируй их керамикой , типа наших КМ5 и все будет хорошо.
Simurg Подскажите какие можно взять дросселя(готовые) из БП...или нужно мотать самому? Судя из схемы нужно два дросселя: один 60-80, другой 6-8, подскажите какой стоит в 12 линии? Я размотал групповой дроссель, можно ли на его основе сделать?
Дроссель это часть схемы выпрямления, а не от помех и фильтр.Пила убирается только конденсаторами в ООС операционников тока и напряжения.И еще, если после жёлтого дросселя есть еще цилинрический дроссель, то ОС по напряжению цеплять до него, т.е между дросселями.
Помогите сделать зарядку с блока питания построеного на uc3843. Оказалось все елементарно. Выпаял все что было во вторичных цэпях кроме выхода на 12в. Выход платы подключил к оптопаре.Переменники запитывал от отдельного стабилизированного источника 5v. Пришлось раскошелится на кренку.
А разве +5 от дежурки для этого не годится или предпочтительнее дополнительный источник ? Если +5 то вполне подойдет. Только придется думать от куда запитать кулер.




Как раз намедни закончил переделку такого блока Microlab M-ATX-360. Дежурку я не трогал, от 12В дежурки завел питание на 12 ногу TL494, да, кстати, 13ю ногу TL-ки подцепить к 14й ноге!!!, а 2ю ногу не к 12й, а к 14 (там +5В). Всю обвязку на LM339 выпаивать не стал, а лишь отцепил все цепи от 1,2,3,4,15,16 и соединил согласно схеме в статье. Все выходные цепи удалил, на месте 12В поменял диодную сборку на 15А 100В, дроссель размотал (колечко диаметром 27мм, намотал тройным проводом диаметром 1мм) на выходе после дросселя поставил электролит 2200мкФх50В, потом поставил катушку из канала 5В (на ферритовом стержне), после поставил электролит на 470мкФх50В, ну и для успокоения на выходе повесил керамику КМ5 на 0,1мкФ и пригрузил выход резистором на 470 Ом 2Вт. Ограничение Umax делал подбором R3 (22кОм) по схеме. У меня получился при R3=20кОм Umax=20,9В . Показометр стоит китайский, измеряет U=0-100В, I=0-10А. Встроенный в него шунт как раз и выполняет роль шунта R6 указанного в схеме автора. Сопротивление шунта я не измерял, но посчитав, что оно примерно должно быть равно 0,005-0,01 Ом, я уже подбирал резистор в цепи ОС по току R2 (5,6кОм) - у меня получился 57кОм и при этом ограничение Imax=9.5А.Печатную плату под выводные элементы я развел, взяв за осонову плату Nexora, добавив возможность установки Переменника для точной установки U, но на мой, взгляд, этого мне не понадобилось, переменные резисторы припаиваются контактными площадками к плате, поэтому наводки с этой стороны отсутсвуют. Все остальные моменты неважны.Что касается наводок: во время отладки у меня были достаточно длинные провода от переменных резисторов и провода идущие от шунта к операционному усилителю. В результате от небольшого возбуда избавиться не удавалось никак. По совету Сергея_74 повесил 680пик на 4ю ногу TL-ки, ситуацию улучшило, но не до конца.
Полностью утихомирить писки удалось после того как переменники припаял прямо на плату, и провода к ОУ DA2 подпаял непосредственно от шунта, причем показометр имеет довольно хлипкий разъем для подключения, поэтому пришлось силовые провода и провода к измерительному ОУ DA2 я припаял непосредственно. Это видно на фото крупным планом. И все. БП затих на всех режимах.Карлсон в Микролабе стоял в корпусе, но после переделки не влез (но при большом желании можно и внутрь запихать), так что прикрутил сверху. Честно говоря, все радиаторы и дроссель слегка греются лишь на больших токах нагрузки, ну, береженого бог бережет.
Мужики-тема жива?Переделал АТХ с унив.платкой,напряжение регулируеться четко 0-22в,а ток не очень,то есть в самом крайнем положении от минимума(не плавно).Должен ли диод тока загораться в самом минимальном положении по току?В качестве шунта использовал проволоку от какогото промышленного(мощьного резистора)1.0мл,по длинне платки,как шунт расчитать,или поставить 2 резистора(керамику) по 0.1ОМ 5ВТ?.Пробывал регулировку R2 как нихрена-тоже в самом крайнем положении.Все сделал правильно-перепроверил,ошибок по монтажу нет.У автора питание TL с дежурки 20в,у меня 12в-может автор платку расчитал под это напряжение?Подскажите пожайлуста-хочеться до ума его довести,нужная вестчь!!!
САШАНДР для опорного напряжения в 5 В и КУ усилителя 10 шунт должен быть 0.05 Ом. Тогда падение напряжения на нем при 10 А будет 0.5 В, которые усилятся ×10 до 5 В = опорное напряжение.В принципе не обязательно точно 0.05, можно подстраивать КУ усилителя и опорное напряжение подстроечником. Также у меня например опорное напряжение tl494 не совсем 5 В, поэтому поставил отдельный регулятор.
То есть вы подстраиваете 5в от TL идущие на переменники?А диод по току должен загораться при крайнем положении(минимальный ток).Ток у меня регулируется но не плавно по всему положению движка,а только с краю в узких пределах-зависит это от мощности нагрузки?Питание LM324 вы берете с дежурки 12в(питание TL) верно?
Подстраиваю опорные напряжения, идущие на потенциометр регулировки тока, да. Но беру 5 В не с TL, а с отдельного 7805, так как на TL эти 5 В непонятно от чего проседают. Для лучшей регулировки во всем диапазоне у меня несколько разных опорных напряжений, между которыми переключаюсь галетником. После него уже эти опорные идут на регулятор. Подробнее об этом писал на предыдущих страницах.Также регулировать можно КУ усилителя (подстроечник R9 на схеме).Диод ограничения тока загорается всегда, когда ток нагрузки достигает заданного предела. Тоесть когда падение напряжения на шунте (умноженное на КУ усилителя) становится равным напряжению после потенциометра регулировки тока. Например для ограничения тока в 50 мА опорное напряжение устанавливается 0.025 В. Пока падение на шунте меньше 0.0025 В (после усилителя IC5A будет 0.025 В), на выходе компаратора IC5B будет «0», светодиод не горит. Когда ток нагрузки достигает 50 мА, на шунте 0.0025 В, после IC5A 0.025 В, на выходе IC5B «1» (напряжение питания), светодиод горит.Питание ОУ с дежурки, да.
В положении минимума тока светодиод должен гореть. Как это - ток регулируется не плавно? Если переменник с линейной характеристикой - все там плавно. К примеру: на выходе 10 В, подключена нагрузка 10 Ом. Ток будет 1 А. Если плата отрегулирована на максимальный ток 10 А, то регулятор тока будет влиять в таком случае только на 1/10 шкалы. При тех же 10 В, но с нагрузкой 1 Ом будем иметь ток 10 А и регулятор будет работать во всем своем диапазоне.
Доброго времени суток. Не знаю ответит мне здесь кто нибудь, но прошу помощи у тех кто переделал БП. Сделал все по вашей схеме. Вместо предохранителя поставил лампу 150Вт. Но когда кручу регулятор тока, то при 5А загоряется лампа накаливания. В чем причина? Как мне поднять ток до 10А?. БП 250ВтШунт использую от китайского мультиметра с учетом подбора резистора R2 28Ком. Обясните пожалуйста, как работает схема стабилизации напряжения и тока. Какие диоды должны загоряться, и когда?. Помогите пожалуйста.
Включение блока через лампу используется при первом включении. При включении с нагрузкой лампа ограничивает ток и блок уходит в защиту.  Включайте без лампы.Работа описана в статье. Если установлено, например, 12в и 2А, то если ток нагрузки меньше 2А, стабилизируется напряжение ( горит HL3), если ток больше 2А - стабилизируется ток ( не превысит 2А) горит HL2. Если включить токовую защиту, при достижении 2А- сработает защита, напряжение и ток упадут до 0. и будет в таком состоянии пока не отключть защиту. Горит HL1.
Я нагружал 12в. фарной, автомобильной лампой. Нити накаливания в параллель. С лампой накаливания в перевичной цепи, производят первое включение, а с ней не проверите ток на нагрузке. Бабахнуть конечно может, если превысите ток для него, например не выставили ток ограничения и проверили работу защиты на КЗ. Надо подобрать ограничение тока при полностью выведенном регуляторе тока, около 10а. Я у себя подобрал 9,6а. Т.е даже при К.З. ток будет 9,6а.
Я ставил последовательно с переменным R8 ( регулятор тока), подстроечный резистор, на верхний вывод, тоже где то 10к. Им и регулировал ограничение.На нижний вывод подключал переменный на 500ом- им можно точно выставить нужный ток. Тоже самое и для регулятора напряжения. На лицевую панель выведено по 2 регулятора тока и напряжения.
Подскажите пожалуйста, как правильно отрегулировать ограничения тока до 10А, чтоб не сгорел бп? Меня интересует, что ставить вместо предохранителя, чтоб не вышли из строя транзисторы?  
Никак не отрегулируете. Только непосредственно включив в сеть. Сделайте обдув силовой части. Я переставлял вентилятор наружу- дует внутрь блока.Как я делал.Регуляторы на минимум. Вешаете нагрузку, включаете. Постепенно выводите нагрузку 10А. Если регулятор тока не в максимальном положении, подстроечником уменьшаете ток ( выше написал куда ставить), добавляете основным регулятором ток и т.д. пока при максимальном положении регулятора не будет ограничение 10а.Ну или как советовали выше, выставить 10а и подбором R2 добиться ограничения.


Приложенные файлы

  • docx 6717817
    Размер файла: 684 kB Загрузок: 3

Добавить комментарий