Метод Кошастого

Метод Кошастого
Данная редакция материала написана в феврале 2011 г., последние дополнения внесены в декабре 2011 г.
По сравнению с предыдущей редакцией от 2007 года - материал сильно доработан и дополнен. В основном различия касаются событий, произошедших за прошедшие 3 года. Добавлены некоторые разделы, в старых разделах внесены изменения и дополнения.
В данном материале я постарался свести воедино всю информацию о себе, которая могла бы быть интересна другим людям; и тот опыт, который я приобрел за последние годы. Начат этот материал в конце февраля – начале марта 2007 года. Первая редакция закончена осенью 2007 года; за следующие 3 года материал получил существенную известность, однако во многом устарел; нынешняя редакция – от 2011 года – призвана обновить материал, внеся в него недостающие сведения.
Содержание
1. Введение 2. Дом 3. Быт 4. Медицина 5. Участок 6. Запасы 7. Питание 8. Печи 9. Огород 10. Лошади 11. Заготовки 12. Дети в селе





1. Введение
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Меня зовут Сергиенко Виктор, сейчас 2011 год (на момент написания материала), мне 35 лет.
Итак, вначале краткая хронологическая последовательность. Родился я в 1975 году в Киеве. В 1997 году я закончил Киевский политехнический институт, химико-технологический факультет, специальность биотехнология. Получилось довольно редкое образование – техническое, и в то же время биологическое. С 1995 года я начал работать в области информационных технологий, программистом, системным администратором, получил также опыт работы преподавателем (3 года), на пике карьеры работал начальником отдела ИТ в немаленькой компании. В конце 2002 года задумался о необходимости изменения образа жизни, так как по ряду причин прежний образ жизни меня перестал устраивать (о причинах подробно – в отдельном разделе). Приблизительно полгода длился период, когда я активно искал и обрабатывал информацию и вырабатывал решение. В марте 2003 года было окончательно оформлено и принято решение о переезде. В этот же момент я начал активно готовиться к переезду. В мае 2003 (2-4 числа) я выехал на местность, чтобы найти себе дом. Поиски увенчались успехом в селе Ковалин Переяслав-Хмельницкого района. Я нашел пустующий дом, разыскал хозяев, договорился о покупке, дал задаток, и летом 2003 года купил дом за 500 долларов. Начиная с этого момента я все выходные проводил уже там, в своем будущем доме, по будним дням по-прежнему работал в Киеве. Для того, чтобы привести дом в жилое состояние, понадобилось много работы, одно из главных дел было – поменять крышу (старая была соломенной) на новую шиферную, и позже – вставить металлопластиковые окна (старые были совсем ветхие). Летом 2003 года я поменял работу на более спокойную – простым программистом. В течение зимы 2003/2004 я продолжал готовиться к переезду, который запланировал на март, и формировал запасы. В марте 2004 года я уволился с работы и переехал жить в свой дом в селе. Теперь образ жизни перевернулся – я 6 дней в неделю проводил в селе, и на 1 сутки в неделю ездил в Киев работать. Той весной я уже садил свой огород, и вообще полностью занялся налаживанием хозяйства. Летом этого же года уволилась с работы и переехала ко мне жена, и с этого момента дома уже постоянно кто-то был – мы завели собак, кошек, купили козу. Осенью, в ноябре 2004 года мы купили лошадей – две сельские лошади с телегой обошлись нам в 1500 долларов (в складчину с сестрой). Тогда же, осенью 2004 года в село переехала и моя сестра с семьей (два дома неподалеку от меня она купила еще раньше). Начиная с зимы 2004/2005 года наше жизнеобеспечение стало полностью независимым от внешнего снабжения. Зимой 2005/2006 года я 3 месяца поработал в Киеве 4 дня в неделю – на той же работе, программистом. После этого я с этой работы полностью ушел, взамен этого в Киеве у меня появилась подработка, куда я мог приезжать по более гибкому графику – раз в 2-3 недели, на полдня. С начала 2007 я и на ней уже практически не бываю, приезжаю в Киев довольно редко, можно сказать, что с зарабатыванием денег на ИТ покончено целиком и полностью. В октябре 2006 я купил ещё одну лошадь – породистую, орловскую рысачку. В декабре 2006 я купил полугодовалого жеребенка – тоже орловскую рысачку, вырастил и объездил её. В 2008 году сделал в доме капитальный внутренний ремонт, и подвел под стены фундамент. В марте 2009 у нас родилась дочь. В 2010 году начал большую стройку, включающую расширение дома практически вдвое. В октябре 2011 у нас родилась вторая дочь. Вот, вкратце, основные события до сегодняшнего дня (ноябрь 2011).
Основные цели, которых я стремился достичь изменением образа жизни. Главная и первейшая цель – достичь максимальной автономности в основных аспектах жизнеобеспечения, к которым относится в первую очередь питание и жилье. Вторая цель – достичь максимальной автономности по всем остальным сторонам жизнеобеспечения, к которым отнесем воспроизводство элементов материальной культуры. Третья цель – достичь максимального качества жизни, к сторонам которого относятся физическое и психологическое здоровье, полноценное питание, здоровая окружающая среда, наличие достаточного количества свободного времени для отдыха, творческая самореализация и т.д.
Пояснение. Под автономностью здесь понимается независимость от положительных факторов окружающего общества, обеспечивающих данные аспекты жизнеобеспечения. Имеются в виду те условия, которые общество нам обеспечивает, для того чтобы у нас было что-то желаемое. Например, подвоз продуктов в магазины, вода в нашем водопроводе, электричество в наших проводах, тепло в наших батареях, бензин на заправках для наших машин, вывоз нашего мусора из дворов, и т.д.
Предположения, с учетом которых ставились вышеназванные цели. Предполагается наступление в скором времени масштабного ресурсно-экономического кризиса, бессрочного, переходящего в цивилизационный. Его отличие от ближайших во времени экономических и ресурсных кризисов (Великая депрессия в 30-х, Вторая мировая война в 40-х, распад Союза в 90-х) – именно в его бессрочности, связанной с цивилизационным переломом, обусловленным началом исчерпания важнейших для цивилизации природных ресурсов. Это значит, что в отличие от всех предыдущих ситуаций, стратегия «выжить, переждать, дождаться до лучших времен» будет ошибочной, если стало плохо – то дальше станет ещё хуже. Обоснование неизбежности такого развития событий – за рамками этого материала. Разработка возможных последствий – тоже весьма сложный вопрос, требующий отдельного исследования. Приведу только вывод, важный для данной работы. В начале острой фазы кризиса будет практически полностью разрушена глобальная финансовая система и международная торговля. Прекратятся поставки множества товаров через границы, в их числе – энергоносителей: нефти и газа. Через весьма непродолжительное время после начала острой фазы кризиса (от нескольких месяцев до года) будут полностью и необратимо разрушены важнейшие инфраструктурные комплексы, обеспечивающие жизнедеятельность большей части населения. Это – агропромышленный комплекс, который не может выполнять свои задачи без бесперебойного снабжения нефтепродуктами; транспортная инфраструктура, по тем же причинам; жилищно-коммунальная и промышленная инфраструктура (генерация и транспорт электроэнергии, водопровод, канализация, теплоснабжение). Таким образом, рассчитывать надо на то, что вышеперечисленная инфраструктура будет разрушена раз и навсегда. Следовательно, те люди, чье жизнеобеспечение базируется на существовании этой инфраструктуры – окажутся под угрозой своему физическому выживанию. Чтобы выйти из-под этой угрозы – необходимо достичь автономности, что и было заявлено в целях.
Основные принципы достижения вышеназванных целей. Для того чтобы понять эти принципы, надо более-менее отчетливо представлять себе существующее положение дел и устройство современной городской цивилизации. Постараемся не сильно углубляться в эти вопросы, но раскрыть их в главных чертах.
Начнем с питания. Каждый человек потребляет свои 1.5 – 2 кг продуктов в день, и относится к этому так спокойно, как будто эти продукты появляются прямо в подсобках магазинов. Если же разобраться, откуда они там берутся, станет ясно, насколько много факторов влияет на возможность их иметь. Начиная от наличия денег у вас в кармане, заканчивая глобальным положением дел в стране и в мире – с финансами, энергетикой, агропромышленным комплексом, и т.д. Причем ссылки на то, что голод и продукты по карточкам остались где-то в прошлом – недействительны, так как мир не просто впервые со времен второй мировой подходит к сложному периоду своего существования, а ещё и с тех пор ситуация с зависимостью сильно ухудшилась – что видно хотя бы по соотношению сельского населения и городского. Итак, для достижения автономности в снабжении продуктами однозначный выбор – самостоятельный ручной труд на земле. Почему самостоятельный – чтобы не было зависимости от других людей (вдруг им в какой-то год почему-то захочется позаниматься чем-то другим, а не выращиванием продуктов для меня; надо понимать, что в любой серьезный кризис сильно падает степень разделения труда в обществе, и множество профессий, дающих до кризиса "верный заработок", оказываются не при делах). Почему ручной – чтобы не было зависимости от нефтепродуктов и прочих энергоносителей. Это примечание – для тех, кто с чистым сердцем советует «каждому заниматься тем что он лучше умеет» (т.е. мне – программированием), или «зачем горбатиться, когда есть машины» (т.е. – купить мотоблок или трактор). Нет, не годится ни то ни другое – только самостоятельный и только ручной.
Теперь о жилище. Жилье выполняет крайне важную функцию в жизни человека, существовать без жилья (хоть какого-нибудь) человек в нашем климате не может. Самая главная его функция – обеспечивать защиту от неблагоприятных климатических условий – осадков, ветра, и холода. Вторичная функция – обеспечивать человеку условия для жизнедеятельности. В доме должна быть печь. Каждому человеку надо мыться и стирать вещи, значит должна быть возможность где-то взять воду, нагреть ее, куда-то потом её деть. И так далее. Все потребности человека, удовлетворяемые жилищем, надо разделить на три части. Первая – абсолютно необходимые, без которых человек испытывает физический дискомфорт и опасность для жизни. Вторая – то, что непосредственно для жизни не необходимо, но является все же очень полезным и нужным. И третья – то, что доставляет удовольствие и комфорт, но большой реальной пользы не приносит.
К первой части мы отнесем:
1) замкнутое пространство (стены, пол, потолок, крыша) – то, что защищает нас от ветра и осадков;
2) источник отопительного тепла в доме и достаточную теплоизоляцию стен – то, что обеспечит нам приемлемую температуру в зимнее время;
3) наличие окон, дающих достаточно света (в темноте мы не сможем ничего делать);
4) источник сильного тепла, пригодного для обогрева;
5) наличие в доме или неподалеку от дома источника воды (в количестве, достаточном для питья, мытья и стирки);
6) наличие в доме или неподалеку от дома места, куда можно выливать отработанную воду;
7) наличие в доме или неподалеку от дома места, куда можно ходить в туалет с соблюдением санитарно-гигиенических норм (чтобы не было опасности распространения болезней).
Поскольку вышеперечисленные функции являются абсолютно необходимыми – жилье, которое их не обеспечивает, жильем не является по определению.
Ко второй части я бы отнес наличие в доме освещения (электрическое, диодные лампы, фонари, керосиновые лампы, свечи). Ничего по-настоящему жизненно важного оно не обеспечивает, но одна вещь – освещение в темное время суток – является чрезвычайно ценной, позволяя раздвинуть световой день и сделать гораздо больше дел (это касается зимнего времени, когда темнеет уже в 4 часа дня). Еще сюда надо отнести наличие в доме нормальной обстановки – мебели, всяческих вещей, ковра на полу, занавесок на окнах, домашней утвари, и т.д.
И только к третьей части я бы отнес наличие в доме люстры, теплых полов, итальянской плитки и т.д. Этот вопрос является второстепенным для многих людей, поэтому ещё раз подчеркну – по моему мнению, наличие в доме теплого туалета является приятным, комфортным, желательным, но никак не является абсолютно необходимым или даже приносящим сколько-нибудь существенную пользу. В туалете надо не жить и не читать книги, туда надо прийти, сделать минутное дело и уйти. По моему опыту, даже 30-градусный мороз не является для этого преградой. Для здоровья это опасности не представляет, что бы кто бы не говорил.
Итак, при принципиальном решении вопроса жилья я учитывал, что жилье должно обязательно обеспечивать первую часть требований; по возможности – вторую; ну а третью – как получится. При этом всем, разумеется, не надо забывать, что главное условие – автономность. Рассмотрев варианты, можно прийти к выводу, что городская квартира жильем не является вообще. В условиях отсутствия работающей инфраструктуры они не обеспечивают почти ничего из первой части (а именно пунктов 2,4,5,6,7). В отсутствие водопровода в ней будет некуда ходить в туалет; нечего будет пить и нечем будет мыться (а водоемов в большом городе мало и находятся они далеко, ну а питьевой воды нет ни в одном; трудно представить, как можно напоить большой несколько миллионный город из пары маленьких грязных речек; пожалуй, отсутствие питьевой воды встанет самой первой серьезнейшей проблемой при отключении водопровода); зимой температура в ней будет почти такая же как на улице. Некоторое представление о том, чего стоят городские квартиры зимой без работающей инфраструктуры (перечислим – электричество, водопровод, отопление, газ) – дают описания блокадного Ленинграда (с учетом того, что в те годы половина Ленинграда отапливалась дровами, и соответственно во многих домах были печи и какие-то запасы дров, и с учетом того что население города тогда было совсем не такое как сейчас).
Решение я сформулировал таким образом: жилище должно быть частным домом, находящимся на участке с автономным снабжением водой, с печным отоплением, в местности, где людей немного, неподалеку от как можно более обширного леса. Именно этим я руководствовался, когда выбирал место и дом.

Объединяя решения относительно снабжения продуктами, и жилья, получаем решение для общего образа жизни:
Жить надо в частном доме, на участке земли, как можно большем, организовав хозяйство так, чтобы автономность по питанию и жилью была как можно более полной.
Это основа, а дальше на неё навешиваются разные уточнения, связанные с проработкой отдельных вопросов.

Здесь также будет уместно сформулировать, что же такое Метод Кошастого (это название зародилось помимо моей воли, и каждый его употребляет кто во что горазд, так что во избежание разногласий я привожу свою собственную формулировку).
Метод Кошастого – это (следите за ключевыми словами) основанные на личном опыте методические рекомендации по смене уклада жизни отдельно взятой семьи, (КОГДА) в преддверии и самом начале кризиса, (ЗАЧЕМ) призванные СНИЗИТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ гибели и бедствий в разгар кризиса, и УВЕЛИЧИТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ выживания по его итогам, с горизонтом планирования около 50 лет, то есть до начала самостоятельной жизни внуков, (КАКИМ ОБРАЗОМ) путем переезда в сельскую местность в удалении от больших городов, и налаживании максимально автономного хозяйствования.
Вот так. Не меньше, но и не больше.

Выбор местности и удаления от города. То, что место надо выбирать не в городе и не поблизости от города – ясно с самого начала. В кризисный период большие и средние города станут зоной жестокого бедствия, и от них надо будет находиться как можно дальше. С другой стороны, переезд куда-то совсем далеко – затрудняется по техническим причинам. Разумным было выбрано расстояние в 60-80 км от Киева. В качестве второй меры пассивной защиты – выбор села не на трассе (что было бы очень удобно с транспортной точки зрения), а в стороне от трассы, как минимум километров 10. Поясню эти меры. По моему мнению, в кризисный период будет два рода движения людей из большого города. Первый – это набеги, когда человек куда-то идет с целью разжиться там продовольствием и вернуться обратно в город, где ждет голодная семья. Преимущественно это будет пешком, какой-то частью – на велосипедах, в одиночку или маленькими группами (2-3 человека), какой-то частью – средней величины вооруженными бандами. Главная особенность – что набег предусматривает путь «туда и обратно» за небольшой период – день-два. Длительный поход за продуктами нецелесообразен, потому что за время пути съешь больше, чем удастся принести. Исходя из возможностей пешего перемещения, наиболее «горячей» зоной будет 20-30 км от границ города. Окружность в 50 км – будет практическим пределом для «несколькодневных» походов и для велосипедных выездов. Дальше – с набегами придется иметь дело достаточно редко. (Напоминаю, это мои личные расчеты, кто-то может думать иначе, но я рассудил так). Второй род движения людей – это миграция. Когда люди перемещаются с семьей и пожитками. Эти люди могут зайти куда угодно, однако их поведение будет в корне отличаться от первых – будучи сами уязвимыми, они будут куда менее склонны к насилию и агрессии, чем «набежники». Основной поток людей будет перемещаться по трассе, поэтому села на трассе будут подвержены контактам с мигрантами гораздо больше, чем удаленные от трассы. Таким образом, выбор места в 70 км от Киева и 10 км от трассы является действенным и дешевым способом пассивной защиты в кризисных условиях. Что, естественно, не отменяет опасности и других средств защиты от неё.
Район был выбран Переяслав-Хмельницкий, по той причине что он не густонаселен, в нем имеются немалые лесные массивы, он чистый экологически, и, по радиационной карте, это единственный чистый район в Киевской области. Среди нескольких сел, удовлетворяющих условиям, было выбрано село Ковалин. Был найден пустующий дом на краю села, с участком 75 соток, и куплен за смешные деньги – 500 долларов.
Принципы организации хозяйства. Чтобы разобраться в этих принципах, надо учесть, что я предполагаю в ближайшем будущем начало распада технологической цивилизации, связанное с ресурсным кризисом. Это означает что множество вещей, которые сейчас доступны и недороги, в будущем окажутся недоступными или весьма дорогими, по крайней мере, для большинства населения. Это относится к тем вещам, которые невозможно сделать в кустарных условиях, которые требуют крупных высокотехнологичных производств, недоступного сырья, и т.д. Перечень таких вещей огромен, даже если выкинуть из него то, без чего легко можно обойтись. Вдвойне плохо то, что очень многие вещи, которые раньше люди умели делать в кустарных условиях, сейчас делать никто не умеет – знание потеряно, и даже в книжках его не сыщешь. Например, одежда – ещё в начале 20 века в селах покупная одежда была роскошью, доступной не всем, а большинство народа носило повседневную одежду из домотканого холста, который хозяева изготавливали сами из льняных и конопляных волокон. Почти в каждом доме был свой ткацкий станок, детали от него до сих пор валяются во многих хатах, в том числе моей, и моей сестры. К сожалению, собрать полный исправный станок нереально, да и умения на нем работать нет; а главное, для работы станка надо сначала заготовить нитки, а это отдельная отрасль – изготовление и прядение растительного или шерстяного волокна. И так же со множеством других вещей – деревянная посуда, бочки, кадушки, корзины, и т.д. – в хозяйстве вековой давности покупными были, фактически, только железные инструменты и соль. Сейчас этот подвиг повторить практически нереально.
Для ведения хозяйства требуется множество разных вещей. Это разнообразные инструменты – для обработки почвы, дерева, металла; это разнообразная домашняя утварь; и это расходные материалы, необходимые для строительства и ряда других дел.
Одни из этих вещей жестко необходимы (попробуйте, например, выкопать яму без лопаты), другие – без которых можно обойтись или заменить другими (например, кухонный комбайн);
одни стоят недорого (та же лопата, топор, кастрюля), другие – гораздо дороже (мотоблок);
одни могут служить долго, многие десятилетия (та же лопата), другие – выходят из строя через определенный срок нормального использования (например, пила-ножовка), или просто являются недолговечными по своим свойствам; и, наконец,
одни способны работать без привлечения внешних ресурсов (та же лопата), другим для работы нужен постоянный доступ к ресурсам, не воспроизводимым в хозяйстве (например, трактор не работает без горючего; менее очевидно, но он не работает и без доступа к запчастям – летит одна маленькая деталька, ремень, шланг, шестеренка – и всё, трактор стоит).
Если мы хотим в дальнейшем, после краха системы, пользоваться вещами для ведения хозяйства, нам надо сейчас, определиться, какие же вещи в каком количестве мы будем покупать. Если иметь неограниченные финансовые ресурсы, то можно конечно закупить всего и помногу. Но такое счастье есть не у всех. Поэтому обычная задача – в условиях ограниченных финансовых ресурсов совершить наиболее рациональные закупки различных вещей. При решении этой задачи очень важно правильно определить критерии рациональности. Я их определил таким образом.
Приоритет отдается вещам жесткой необходимости перед вещами, без которых можно обойтись (то есть нечего и думать о кухонном комбайне, пока в хозяйстве нет достаточного количества лопат, кос и топоров);
Приоритет отдается недорогим вещам перед дорогими (если одну и ту же задачу можно решить дешевой вещью и дорогой – лучше выбрать дешевую; тут правда очень важна оговорка про качество и про побочные характеристики вещи. Например, некоторые инструменты я покупал только фирмы Stanley, хотя они очень недешевые; но оно того однозначно стоит; если сравнить ножовку Стенли и какой-нибудь Топекс – внешне одинаковы, одну доску распилить – тоже разницы нет; но пользоваться долго и активно – Топекс давно выбросил, а Стенли ещё и не затупилась, режет и режет как песню поет);
Приоритет отдается вещам долговечным перед недолговечными (это один из важнейших пунктов. Здесь важен горизонт планирования – многие люди дальше пары лет вперед не заглядывают, но я счел необходимым установить срок горизонта в 50 лет. Соответственно те вещи, которые приобретаются в одном или немногих экземплярах – должны быть в состоянии прожить этот срок, даже если они будут стоить существенно дороже аналогов. Например, кухонную посуду – кастрюли – я приобрел из массивной нержавейки, Berghoff, хотя купить эмалированные кастрюли было бы гораздо дешевле. Но у эмалированных есть один недостаток – рано или поздно их об что-то стукнешь, и появится маленький изъян на эмали, пятнышко с трещинками, через которые вода будет попадать на железо, оно начнет ржаветь – годик-другой, и готова дырочка, и кастрюлю можно списывать. Она может прослужить и 5 лет и 10, но 30-50 она не прослужит, можно ручаться. А толстая нержавейка прослужит 50 лет, и ничего ей не мешает в принципе прослужить и 100 и 200 лет. Её испортить можно только кувалдой. Не говоря уж о том, что такие кастрюли весьма удобны в использовании); и, наконец,
Абсолютный приоритет отдается автономно работающим вещам, перед вещами, нуждающимися во внешних ресурсах (электрическим насосом качать воду гораздо удобнее и приятнее, чем доставать ведром с цепью, однако при отсутствии электричества насос становится бесполезной грудой металла, а ведро с цепью вывести из строя мудрено). Здесь грань бывает весьма тонкая, например, ручная помпа – это автономная вещь или неавтономная? На первый взгляд вроде бы автономная, но на второй – она иногда нуждается в ремонте и замене резиновых прокладок; фильтр в скважине имеет свойство со временем забиваться. В этом плане скважина и помпа - гораздо менее надежна и долговечна, чем колодец и ведро с цепью; к тому же и более дорогое решение; поэтому приоритет отдается колодцу, а заводить скважину можно лишь после колодца, если финансы позволяют.
Сформулируем принципы, по которым желательно организовать хозяйство. Хозяйство должно быть организовано так, чтобы по возможности (в идеале – совсем) не использовать расходных невоспроизводимых материалов, а пользоваться только нерасходуемыми вещами длительного использования. Решается это тем, что количество подобных пунктов надо свести к минимуму, а те, что есть – обеспечить запасами на весь срок горизонта планирования. Например, вопрос с солью решается так: один человек потребляет соли приблизительно 1,5 кг в год. Семья из четырех человек потребит за 10 лет 60 кг соли. Вот такое количество и следует запасти с расчетом на каждые 10 лет. Другой неизбежно расходуемый материал – это гвозди. Хорошо, если они расходуются в постройках, которые простоят многие десятки лет – например новая крыша на сарае. Хуже, что их приходится использовать там, где срок службы гораздо меньше – например, забор или загородка. Здесь выходов два – запасти гвоздей тоже изрядное количество (у меня сейчас около 100 кг разных гвоздей, но это ещё мало), и использовать гвозди повторно (вытаскивать, ровнять, и использовать в неответственных местах). И так далее.
У этого принципа есть ряд тонких моментов, которые до конца соблюсти не удастся. Например, я запасся крышками для консервирования только лет на 5. Но без консервирования можно обойтись, тем более что у нас уже освоены альтернативные методы квашения огурцов и капусты, изготовления корейской морковки. И в других вопросах так же – чем менее жизненно необходима вещь – тем более допускается отклонение от принципа. Естественно, при этом всем нельзя забывать о факторе стоимости – эти все игры допустимы только с дешевыми вещами.
2. Дом
В своем самом первом материале я подробно описывал проект дома из пенобетона, который я собирался строить. Как я писал позднее, по финансовым причинам мне этот дом построить не удалось. Однако мой проект не пропал зря – вслед за мной переехала ко мне по соседству моя родная сестра, которая построила себе именно такой дом, практически без изменений, который проектировал я. Поэтому я имею возможность описывать сразу два дома – тот, в котором живу я по факту, и тот, который построила моя сестра. Так сказать, сначала реальность, потом идеал.
Мой дом построен в 1948 году. По устройству - это сруб. Нижние венцы – из дуба, верхние – из ольхи, сосны, я точно не помню, но мне рассказывали что породы дерева выбраны по «правильной» технологии. Дубовые венцы лежат прямо на грунте, никакого фундамента нет. Под углами – краеугольные камни (в их роли выступают танковые катки (!) что, учитывая год постройки, неудивительно). Грунт – песок. С одной стороны пол вровень с землей, с другой под дом сделана подсыпка, он стоит как бы на возвышении высотой 30-50 см, которое отступает на метр-полтора от стен. Расположение относительно окружающего ландшафта такое, что подтопление дому не грозит ни в каком случае – он стоит на локальном возвышении.
Стены и изнутри и снаружи обмазаны толстым слоем (7-10 см) глины с соломой. Это чисто украинская традиция, которая, как мне рассказывали, в России не распространена – там гораздо более обычная картина, когда сруб голый, ничем не обмазывается. Почему так – мне непонятно. Эта обмазка – гениальное средство для теплоизоляции (стена как минимум вдвое теплее), и для консервации древесины (я читал, что в толстом слое глины – уникальные условия, консервирующие древесину в максимальной сухости, плюс защита от жучков). Плюс полное отсутствие продувания – и никаких забот с конопаткой швов (о чем постоянно надо заботиться в голом срубе). Ну а материал бесплатный – глина и солома обычно есть везде. Процесс, правда, трудоемкий – в небольших объемах разминать глину, мешать солому – руки отвалятся, пробовал. В больших количествах – это делают в углублении с помощью лошади.
В семидесятые годы снаружи поверх глины дом был обшит листами ДВП, покрашенными сверху белой краской, и углы зашиты крашеными досками. На удивление, эта ДВП, казалось бы, недолговечный материал – и сейчас выглядит вполне прилично. Если стены ничем не обшиты – то глину надо каждый год подмазывать и белить (на открытом воздухе глина, не идеально защищенная от влаги, местами может набухать и облупливаться).
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Крыша дома, в тот момент, когда я его купил, была покрыта соломой (один из последних домов в селе, который был под соломой). Эта соломенная крыша прожила почти 50 лет, и уже никуда не годилась. На самом деле соломенные крыши очень долговечны, но они требуют ежегодного осмотра и мелкого ремонта. Если где-то начало подгнивать и затекать – место надо найти, расчистить, сдвинуть солому, возможно, поменять снопик. Это как минимум последние 20 лет никто не делал. На подтекающее место клался кусок рубероида и прижимался палкой. Что получилось в результате – страшно глянуть (см. фото, мой дом в момент покупки, 2003 г.). Я этот рубероид до сих пор потихоньку в печке жгу. А солома с этой крыши после разборки почти вся в массе своей была свежая, золотистая, прочная, много в нераспавшихся снопиках (я ими потом крышу сарайчика чинил). Правильная соломенная крыша при должном уходе и 100 лет может стоять. Сейчас, кстати, восстановить эту технологию было бы очень непросто – хотя бы потому что соломенные снопики для крыши делаются только из ржи, сжатой вручную серпами, связанных перевяслами в снопики прямо на поле, и обмолоченной потом в этих же снопиках. Никакой комбайн такого не сделает, а руками – уметь надо. Раньше умели все.
Результатом испорченной крыши были потеки на потолке – там, где подтекала вода. Один из них был уже весьма значительным – ещё год, и начала бы гнить стена. Поэтому сразу же после того как я выбрал дом, летом 2003 года, я поменял на нем крышу (слегка рискуя – тогда ещё даже не была оформлена покупка). Бригада западенцев за 4 дня сделала новую крышу – двускатную шиферную. Качество исполнения было отвратным, но в целом крыша получилась вполне годная и выполняющая свои функции. Глядя на их работу, вспоминаются бессмертные слова – «Хочешь чтобы что-то было сделано хорошо – делай это сам».
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Позже, весной 2004 года, в момент переезда, я вставил новые окна – металлопластиковые. Старые окна, деревянные, были в очень плохом состоянии, и тепла через них терялось бы очень много. Поэтому я выбрал профиль (австрийский, шириной 72 мм, пятикамерный), стеклопакет (двухкамерный, ширина 36 мм: 4-12-4-12-4), и вставил новые окна в проем, вынув старые (см. фото, мой дом 2004 г.).
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Дом мне обошелся в 500 долларов (и еще 120 за оформление). Крыша мне обошлась в 750 долларов – где-то в равных долях, по 250 – за лес (брусья, доски), за шифер, и за работу бригаде. Окна мне обошлись в 500 с копейками долларов. Таким образом, капитальные затраты на приобретение жилья у меня составили 500+120+750+500 = 1870 долларов. Прибавим с округлением мелкие затраты, получим 2000. Я считаю, цена за полноценное жилье с большим участком земли – просто мизерная. Никаких капиталов мне не понадобилось, деньги эти вынулись просто из зарплат (с работы я ушел в марте 2004). Это я рассказал специально для тех, кто, плача, провозглашает, что молодому человеку нереально приобрести свое жилье в собственность; поэтому надо выкладывать деньги за съемное жилье; или залазить в кредитную кабалу на 30 лет. Да нет, все вполне возможно и реально, если немножко выйти за рамки навязанных стереотипов.
Дом имеет одну жилую комнату, кухню, коридор и кладовку. Общая площадь дома – 49 м.кв. Площадь жилой комнаты – 32 м.кв, без учета печи – 27 м.кв. Площадь кухни – 8 м.кв, коридора и кладовки – по 4.5 м.кв. В комнате 4 окна, в кухне – 2 окна.
В комнате – русская печь. Она служит для отопления и готовки. Остальное пространство комнаты функционально разделено на зоны: у входа – прихожая (вешалка, на полу – коврик, по которому можно ходить в обуви, место для обуви); напротив двери – гостиная (диван, обеденный столик, пианино, в углу – мое рабочее место: стол с компьютером, полки, тумбочки), правее – рабочий кабинет (шкаф, письменный стол; отгорожен от гостиной спинкой дивана), в углу – печь, на которой – спальня. Надо сказать, что такое функциональное разделение довольно удобно, и я более-менее начал понимать суть домов, у которых кухня плавно переходит в столовую, плавно переходящую в гостиную с камином, в конце которой – прихожая и вход. Нормально.
Кухня отделена от комнаты дверью. Там была вторая печь, которая была уже практически непригодна к дальнейшей эксплуатации – через весь корпус прошла серьезная трещина. Я ее разобрал, и вместо нее сделал новую, которой мы сейчас преимущественно и пользуемся. Печь (тут такого типа печь чаще называют "груба") многофункциональная - она одна отапливает весь дом, на ней же готовится еда, и в неё вмонтирован бак для подогрева воды.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]О новом доме моей сестры. На самом деле это не один дом, а целых два. У сестры есть взрослая дочь, так что она не могла построить дом только одной себе. Она купила по соседству со мной 2 хатки, и на этих двух участках построила 2 новых дома. Они практически одинаковые, один полноразмерный (2 этажа), другой чуть меньше (1.5 этажа – верхний этаж полумансардный). Я буду описывать двухэтажный (см. фото, южная сторона дома – большие окна; вход и веранда – с противоположной, северной стороны).
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Размер дома (наружный) 8х9 метров, фундамент ленточный, шириной[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] полметра, глубиной 1.2 м, высотой цоколя над грунтом 60 см, армирован 16 мм арматурой. Стены из пенобетонных блоков (плотность 800), толщиной 300 мм, армированы через два ряда сеткой из 4-мм проволоки. Снаружи стены облицованы белым силикатным кирпичом в полкирпича, с 3-5 см воздушным промежутком между пенобетоном и кирпичом (см. фото, дверной проем, внутренняя дверь уже поставлена, наружная еще нет), облицовка связана с пеноблоками выпущенной через каждые два ряда армирующей сеткой.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Между первым и вторым этажом, и над вторым этажом, на пеноблоках – железобетонный пояс 15 см, на него кладутся брусья перекрытия – деревянные, 25х25 см. Перекрытие – доски 40 мм, положенные на брусья. Потолок 2 этажа – тоже брусья, доски 30 мм, на них – глино-опилко-бетон (мешаются опилки, глина и [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]цемент, во влажном виде укладывается, застывает, получается достаточно прочная легкая теплоизолирующая масса. С [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]северной стороны дома – вход через пристроенную веранду (во всю длину дома, шириной 4 м). С южной стороны дома – по 2 больших окна на этаж; с восточной и западной стороны – по 1 маленькому окну, с северной стороны окон нет (см. фото, восточная сторона дома).
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Окна – деревянные (изготовления местного мастера, достаточно качественно), но не со стеклами, а со стеклопакетами (двухкамерные, 32 мм). Отопление печное, печь будет находится в центре дома на отдельном фундаменте, разработана таким образом, чтобы обогревать все помещения дома, служить для готовки и нагрева воды. Схема печи двухколпаковая, разрабатывал её я. Крыша дома простая двускатная, чердак холодный, фронтоны выложены как продолжение стены, из силикатного кирпича, с одним окном с каждой стороны (восток и запад). Дом пока с незаконченной внутренней отделкой, с 2007 сестра уже живет в нем (до этого жила в старой хате этого участка). Второй дом пока не особо нужен, и стоит пока в виде коробки.
3. Быт
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Об отоплении. Отопление у меня только дровяное (см. фото).
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
О заготовке дров я напишу отдельно; сейчас – о том, что внутри дома. Топить я начинаю в сентябре, и заканчиваю в мае; фактически, большая часть года кроме собственно летних месяцев, печь топится. Сентябрь-октябрь и апрель-май – время «несерьезной» топки – небольшим количеством дров раз в сутки или даже раз в двое суток. C ноября по март печь топится серьезно – солидным количеством дров, раз в сутки (если температура около 0 или маленький минус), два раза в сутки (если мороз не ниже -20), или даже три раза в сутки (в экстремальных случаях мороза ниже -20, под -30, в наших местах это бывает не более нескольких дней за зиму, да и то не каждый год). Процесс топки занимает около 2 часов, и ещё около часа догорают угли, потом надо закрыть задвижку, чтобы тепло не уходило из дома. Позже закрыть – потеряется тепло, раньше закрыть – нельзя ни в коем случае, так как можно отравиться угарным газом. Так что надо следить. Это русская печь; в “грубее” (там дрова горят на колосниках с поддувалом) дрова горят быстрее и угли прогорают полностью и быстро, так что там следить проще. “Груба” более эффективно использует тепло от сгорания дров, чем русская печь, так что сейчас мы отапливаемся практически только ею. Такое отопление дает мне возможность поддерживать зимой температуру в доме не ниже 18-20 градусов, а обычно – 22-23 градуса. Золу, которая накапливается в печи, я выгребаю, просеиваю через сетку, и употребляю в смеси с навозом для удобрения на огороде.
О вентиляции и кондиционировании. Окна у меня металлопластиковые, открывается из них только одно в комнате и одно в кухне, остальные глухие. Так что через них воздух не поступает. Но в доме много неплотностей, через которые может подсасываться воздух, например у входной двери. Основная вентиляция дома происходит при топке печи – печь для горения берет воздух из помещения, вместо него через неплотности притекает внешний воздух, и дом полностью проветривается. Таким образом в отопительный сезон вентиляция осуществляется автоматически, и нет проблем ни со свежим воздухом, ни с влажностью. В теплое время года, когда нет комаров, днем открыты и окно и дверь, когда комары – открыто только окно (оно затянуто сеточкой). Так что летом тоже проблем нет, и специально что-то делать для вентиляции нет никакой нужды. Летом, кстати, окно выполняет также функции кондиционера – когда среднесуточная температура ниже комфортной – то днем (когда тепло) окно открыто, на ночь закрывается; когда среднесуточная температура выше комфортной, то днем (когда жара) окно закрыто, а открывается ночью, чтобы дом охлаждался. Внутренность дома обладает большой теплоемкостью (2-3 тонны печи, плюс глиняная обмазка стен), так что температура усредняется, суточные перепады небольшие (1-2 градуса).
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]О водоснабжении и канализации. Водой я снабжаюсь из колодца, расположенного в 10 метрах от дома (см. фото). Он сделан в 1956 году, из самодельных бетонных кругов. Глубина – около 3-4 метров. В нем – верховая вода, мягкая, вкусная. Соседка делала в Киеве анализ, по нескольким десяткам параметрам – все в норме, только слегка повышена органика. Дебет колодца – около 1 тонны воды в сутки. Вода вытаскивается с помощью ведра на цепи, и ворота. Ворот был старый, как-то сломался, я приучился вытаскивать вручную, и мне это нравилось даже больше чем крутить ворот. Позже ворот был починен. Скорость вытаскивания одного ведра – около 10-15 секунд, соизмеримо с тем чтобы наполнить его из-под крана с хорошим напором. Два ведра вручную заносятся в дом, в доме стоит емкость для воды (40-литровая кастрюля из нержавейки), также заполняется печной бак для нагрева воды, и бак-рукомойник. Вот такая простая схема. Потребление воды на бытовые нужды составляет ведро-полтора на человека в день, так что заносить воду в дом приходится обычно раза два, не больше. На животноводство уходит гораздо больше – чтобы напоить лошадей и коз, уходит 60-100 литров в день, лошади пьют прямо из большой кастрюли (50 л из нержавейки).
Как я говорил, на кухне будет раковина и ванна. Под ними я сделаю слив, который под стеной будет выведен из дома и отведен на 10 м от дома пластиковой трубой на глубине около 70 см, а там – в неглубокую яму. Почва песчаная, в неё хоть 10 ведер вылей – всё уйдет, так что сложной системы не надо. Выливаться в неё будут только серые стоки – вода от стирки, мытья. Пластиковые трубы, тройник, сифон – всё уже запасено, ждет пока сделаю. Сейчас, пока это ещё не сделано, отработанная вода в помойном ведре выносится к огороду и выливается на компостную кучу, или под деревья в саду.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]О туалете. Туалет стандартного сельского образца – яма, над ней будочка (см. фото). Находится в 20 м от дома. Я его сделал полностью сам, новый. Яма глубиной около метра, площадью около квадратного метра. Будочка деревянная, крыша – один лист шифера. Стоит она просто на четырех кирпичах. Когда яма будет заполнена (по прикидкам – через три-пять лет) – будет выкопана новая яма, и туалет будет просто перенесен на новое место. Старая яма будет засыпана, и ещё через год на этом месте будет посажено дерево. Место для ямы должно быть незатапливаемым, отдаленным от дома и колодца на пару десятков метров.
Для тех, кто считает туалет на улице ужасной дикостью – безусловно, унитаз в теплом доме со сливом – это комфортно; и мне он тоже нравится больше уличного сортира. Но за всё надо платить –  теплый сортир представляет собой проблему в плане автономности и трудоемкости. Для него требуется обеспечение водой – около 100 литров в день, которые надо натаскать руками – и канализационная система по обработке черных стоков. Это серые стоки можно сливать под куст. А человеческие фекалии – нельзя, по санитарно-гигиеническим требованиям. Очищать их по всем правилам – довольно сложно; нужен двухкамерный септик, плюс дренажная система, если грунт глинистый;  его раз в пару лет надо выкачивать машиной (или выгребать вручную). Поэтому надо понимать, что всё имеет свою цену. Ну а туалет на улице кажется чем-то невообразимым только до того, как начать им пользоваться. На третий день забываешь об этом – сходил, сделал дело и пошел дальше. Есть, впрочем, и возможность некоторых отступлений – для экстренных случаев (зима, ночь) есть ведро с крышкой – можно воспользоваться, если вдруг очень надо и потом вынести. Короче говоря: за все годы жизни в селе ни я, ни жена не ощутили какой-то особой проблемы в том, что туалет на улице. Поэтому любым оппонентам (довольно много почему-то есть людей, зацикленных на этой теме, как будто важнее туалета в жизни ничего нет) – могу сказать с уверенностью, что их мнение беспочвенно. Для тех, кому реально необходим туалет в помещении по состоянию здоровья, существует вполне нормальный выход – т.н. пудр-клозет. Это то самое пластмассовое ведро с плотно закрывающейся крышкой (снимаемой перед использованием), которое стоит под стационарной сидушкой, находящейся в отдельном (но теплом) помещении. Рядом стоит емкость с наполнителем – опилки, зола, хвоя, торф, на худой конец просто сухая земля или песок – главное чтобы сухое и сыпучее. Наполнитель насыпается на дно ведра, и потом засыпается сверху после каждого использования; в сочетании с крышкой это помогает избежать запаха. Ведро раз в сутки выносится и высыпается в дырку уличного туалета. Вот и все проблемы, и не надо ни слива, ни черных стоков, ни очистных сооружений. Силы и средства, которые должны быть потрачены на устройство теплого туалета – не бесконечны, и их рационально потратить в других направлениях, более важных.
Туалетной бумаги я сделал запас на несколько десятков лет.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]О хозяйственной утвари и посуде. У меня есть некоторое количество обычных фаянсовых тарелок. Но на их долговечность я, естественно, никак не полагаюсь. Поэтому я купил изрядный запас металлических тарелок, из моей любимой нержавейки (у меня к ней вообще слабость). Большинство из них имеет весьма непритязательный вид (покупались на барахолке за гроши). Для красоты купил ещё в 2004 году набор нержавеечных тарелок Бергофф, очень красивых, и не особо дорогих.  (Не так давно попытался купить ещё – и с изумлением обнаружил, что подобные тарелки сняты с производства, их почему-то больше не делают!). Несколько терок (из нержавейки, тоже Бергофф), ещё всякие мелочи. Очень важная часть утвари – миски.  У них множество применений. Естественно, они тоже из нержавейки. Две большие кастрюли (выварки) из толстой нержавейки – 50 и 40 литров. Из первой сейчас пою лошадей, вторая – дома для воды. Ещё одна большая кастрюля на 36 литров используется летом для подогрева воды на очаге, для мытья. Важно также иметь достаточное количество ведер. Обычные ведра из оцинкованного железа на 10, 12 и 15 литров. Они недешевые. Чуть дешевле – ведра из пластмассы (годятся не всякие; мне наиболее понравились самые простые и дешевые «строительные» ведра – они из вязкой пластмассы, не подверженной тресканию и разбиванию, в отличие от многих более дорогих и красивых ведер). Для увеличения долговечности пластмассовых ведер их желательно использовать дома, оберегая от замерзания в них воды, и прямых солнечных лучей.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]О горячем водоснабжении. Сейчас у меня есть специальная уличная кастрюля для горячей воды, 8 литров. Летом, когда готовим на очаге – в конце готовки ставится кастрюля с водой, и греется на остатках огня и на углях – иногда до кипения выходит, иногда просто горячая. Её хватает, чтобы сделать полтора-два ведра горячей воды, пригодной для мытья посуды, стирки или мытья. Если надо больше воды – например, для большой стирки – греется вода специально (это было написано до того как была введена в использование 36-литровая кастрюля для воды, она ещё удобнее). Зимой то же самое – до того, как была сделана новая груба, в русскую печь ставился большой казан с водой, и по ходу топки мы получаем 10 л кипятка – это 2 ведра горячей воды, хватает для всего (обычно один казан, но если надо – то в течение часа-полутора топки можно таких казанов вскипятить штук 5). В промежутках между топками можно поставить казан с водой в печку и он подогрется, пусть не до кипения, но будет довольно горячий. Короче говоря, с горячей водой никогда проблем нет – сколько надо воды, столько и будет. Ну а теперь, как я уже писал про новую печь в кухне, в ней есть водогрейный бак (см. на фото внутреннее устройство; подробнее - в разделе о печах). Его емкость около 50 л, и нагревается вода автоматически при топке печки, "бесплатным" теплом отходящих дымовых газов. Остывает вода довольно долго – за половину суток, скажем, она ещё остается вполне горячей, за сутки - теплой.
Весьма неожиданно получилось прекрасное решение в кухне для мытья рук и посуды теплой водой. Я заказал большой рукомойник из нержавейки, и размышляя, куда бы его повесить, внезапно подумал, а почему бы его не повесить прямо на грубу? Получилось, что этот бак спинкой прислоняется к весьма горячей кирпичной поверхности, и после топки грубы вода в нём сама собой нагревается, пусть и не так горячо, как в водогрейном баке, но как раз до той теплоты, при которой мыть руки или посуду – самое оно.
О стирке. Для стирки используется хозяйственное мыло (белое, Гала). Сразу замечу – при исчерпании запасов мыла (которых нужно сделать как можно больше) стирка не остановится – можно будет использовать вытяжку из золы (зола размешивается с водой, отстаивается, раствор используется для стирки; в «щелоках» стирали наши предки, и вполне успешно). Мелкие вещи стираются вручную, а крупные – ногами. Метод стирки ногами очень эффективен и удобен, несмотря на слабую известность в широких народных массах. А я о нем когда-то вычитал, и опробовал когда ещё жил в Киеве. Суть метода такова. Крупные вещи застирываются хозяйственным мылом, и потом готовятся к стирке в большой миске и заливаются горячей водой. После этого залазишь в миску ногами (естественно, чистыми), и начинаешь ритмично переступать, топтать вещи по всей площади. Стирка производится за счет того, что при наступании вода с силой продавливается сквозь ткань, вынося с собой грязь. Стирать надо минут 5-10, за это время 2-3 раза вещи надо вынуть и перевернуть другой стороной, чтобы всё простиралось равномерно. Потом вещи полощутся как обычно, 2-3 раза в прохладной воде. Отстирываются все вещи прекрасно, постель получается чисто белая. Преимущество данного метода перед ручной стиркой в том что: 1) ткань меньше изнашивается – нет трения ткани об ткань, есть только сдавливание; 2) не утруждаются руки и спина – метод вообще не трудоемкий, в отличие от традиционного. А ногам от него только польза; потом сполоснул от мыла в чистой воде, и всё. Поэтому, рекомендую – в отсутствие стиральной машины – лучший метод.
О мытье. В будущем, как я писал, мыться будем в кухне, под струей горячей воды, в ванне, работающей как душевая кабинка. Сейчас – моемся в большой миске, поливая себя горячей водой из кружки. Довольно неудобно, но помыться можно вполне нормально. Уходит где-то ведро воды; если мыть голову – полтора ведра. Летом – моемся на улице. Летний душ собирался сделать, но так руки пока и не дошли (надобности особой нет, и так удобно); так что используем ведро, и воду, подогретую на очаге. Для мытья используем обычное недорогое туалетное мыло. В том числе и для мытья головы.
Об освещении. В доме используется освещение электричеством. Сейчас длительное время горит только лампочка в комнате, остальные включаются ненадолго по необходимости. Освещение включено пол часа или час в летнее время, и 4-8 часов в зимнее. Сразу скажу, что из других потребителей электричества у меня только компьютер, который работает от часа до половины суток, и больше ничего. Нынешнее освещение – это практически единственная часть быта, которая отпадет после разрушения инфраструктуры существующей цивилизации – заменой будут свечи (которыми тоже стоит запастись). У нас есть определенный запас свечей, но даже при самом бережном использовании их на много лет не хватит; за это время придется освоить освещение лучиной, или маслом, или чем-то подобным. Совсем без освещения жить будет сложно: летом-то ничего, только сдвинуть на час сон и пробуждение; а вот зимой, когда темнеет в 16, а светлеет в 8 – неизбежно будет часов 4-6, которые спать не хочется, а сидеть в темноте грустно. Впрочем, при горящей печке ещё ничего, нормально, из устья печи достаточно света, чтобы ходить по дому. Опыт жизни без электричества есть – за прошедшее время было несколько раз по 2-3 дня, когда из-за аварий его не было.
Примечание 2011 года: сейчас ситуация с освещением изменилась, благодаря освоенному автономному энергоснабжению, описанному подробнее в отдельном разделе, основанному на небольшой солнечной батарее, аккумуляторе, и светодиодных осветительных приборах. Теперь в отсутствие электричества темно у меня дома не будет (до тех пор, пока работает аккумулятор).
О мусоре. Я этот вопрос решаю следующим образом: главный мой принцип – не создавать мусора. Поэтому у меня в принципе нет ничего похожего на мусорное ведро, куда валится все подряд. Если мне надо от чего-то избавиться – вещь отправляется в соответствующее место. Если это что-то органическое, что может сгнить – отходы готовки – то в помойное ведро, которое потом выливается на компостную кучу. Если это что-то, что может сгореть – то в коробку, стоящую возле печки, содержимое которой сжигается. Эти две категории практически полностью покрывают возникающий у меня мусор. Реже, но всё же возникает мусор, такой как ненужные ржавые железки и битые стекляшки. Этот мусор накапливается в специальном месте, а потом, когда я что-то бетонирую, отправляется в бетон, где остается навсегда. Фундаментов я уже заливал немалое количество, и сколько я там похоронил битого стекла – страшно сказать. В случае, если я не буду ничего бетонировать – этот мусор должен быть закопан на глубину не менее метра, где тоже остается навсегда, не влияя негативно на окружающую среду. И наконец, крайне редко, но всё же возникает мусор, который нельзя ни сжечь, ни закопать. Какие-то подозрительные пузырьки с химикатами, и т.д. Такие вещи я пакую в кулечек, и когда еду в Киев – беру с собой, и выкидываю в ближайший контейнер.
Подобный способ сортировки-утилизации мусора стал для меня естественным и единственно возможным. Когда я вижу горожан, которые отправляют в один и тот же мешок металлические крышки и стеклянные бутылки, бумагу и пластиковую упаковку, и банановые шкурки с огрызками – меня начинает дергать.
О финансовом раскладе. За все годы, прошедшие после переезда, почти всё время у меня был какой-то доход. Он, конечно, в сравнение не шел с зарплатой, которая была в Киеве, но по сельским меркам – более чем ощутимый (в среднем – 1/5 моей зарплаты программиста). Тем не менее, я с самого начала организовывал жизнь так, чтобы денег не требовалось совсем. «Совсем» до копейки, конечно, получиться не могло, но степень приближения очень большая. В настоящее время у нас уходит около 20-30 гривен в месяц на электричество (для тех, кто не знает что такое гривна: 1 доллар = 5 гривен до 2009, и 8 гривен сейчас, в 2011). И около 30-50 гривен на хлеб. Других обязательных ежемесячных расходов «на жизнь» у меня нет. Из необязательных – 80-100 гривен уходит на мобильную связь на двоих. Есть ещё налоги: земельный, который составляет от 15 до 20 гривен в год, и так называемый «дворовой», 20 гривен в год (но его почему-то берут не всякий год). Других налогов нет.
За вычетом этих совсем небольших трат, все прочие деньги, которые у меня появляются, тратятся НЕ "на жизнь". Направления трат – капитальные расходы на строительство, увеличение запасов, расширение хозяйства. В настоящее время программистом я уже не работаю (лишь изредка ещё в одном месте могу приехать подработать один вечер, когда я бываю в Киеве). Доход я сейчас получаю от проката лошадей. Это удобнее, чем ездить в Киев, да и доход больше. Люди приезжают из Киева, катаются по лесу, счастливы, а я получаю деньги, не отходя от дома. Благодаря этому я успешно продвигаю проекты, требующие затрат денег.
Важной особенностью моей финансовой модели настоящего времени – является полная независимость от поступления денег. Скажем, если в течение полугода не было ни копейки дохода (как это и бывает иногда зимой) – то это не только не бедствие для меня (сравните с городской жизнью – отсутствие денег даже месяц-два уже может быть сравнимо с катастрофой), но даже не какое-то неудобство. Даже стройка не остановится – так как инструменты и материалы у меня обычно заготовлены заранее, да и всегда есть широкий спектр дел, которые надо делать.
О телевизоре. Телевизора у меня нет принципиально. Причем избавился я от него уже сравнительно давно – ещё лет за 5 до переезда. Причина проста – я считаю телевизор в настоящее время натуральным вражеским агентом, направленным на деструктивные функции и промывание мозгов. Поэтому я его из дома удалил полностью и безвозвратно. Однако образовавшийся информационный вакуум надо чем-то заполнять. Это совсем несложно, с учетом того, что у меня есть компьютер.
О книгах. Гораздо более важным для культурного уровня личности я считаю регулярное хорошее чтение. Читать я люблю и читаю много. Я перевез свои книги, и за прошедшие годы купил много новых книг, фактически сформировал библиотеку. Всего у меня сейчас около 1000 томов книг.
Также частью библиотеки являются книги естественнонаучной направленности. Их около 400 томов, начиная от учебников, кончая специальной литературой, с упором на учебники и справочники уровня технического вуза. Науки – математика, физика, химия, биология. Изрядно также книг прикладной направленности – строительство, домоводство, сельское хозяйство. Немало книг, недоступных в печатной форме, я скачал и распечатал. Жемчужина моей коллекции – двухтомник ред. Девриена «Настольная Книга для русскихъ сельскихъ хозяевъ» изд. 1875 г.
Об образовании. Часто возникает вопрос: «а как ты будешь учить детей, ведь там в селе нет нормальной школы». Вопрос этот я считаю очень важным, гораздо более важным, чем считают любые мои оппоненты. Потому что я считаю, что в городе тоже нет нормальной школы. По моим ощущениям, нормальные школы окончательно кончились лет 5-10 назад. Впрочем, даже когда учился я – считать школу нормальной можно было едва ли наполовину. Меня очень многое не устраивало в методике школьного обучения уже тогда, и тем более не устраивает сейчас. Подробно эту тему я раскрывать не буду – она достойна отдельной большой статьи. Но вывод мой однозначен – школа в гораздо большей степени отбивает у детей охоту что-то узнавать и постигать, чем дает что-то полезное. Поэтому учить детей я буду сам. Опыт преподавания у меня есть, и немалый. Этот опыт, и мой уровень, и имеющаяся литература – позволяют мне уверенно рассчитывать на возможность дать детям образование на уровне нормального технического вуза.
4. Медицина
В докризисный период медицина мне доступна в районной больнице в Переяславе. Ехать туда 20 км, если что – это 15-30 минут. Я там был, больница весьма приличная, поликлиника, круглосуточный травмпункт, скорая помощь и т.д. В период кризиса и после – я прогнозирую, что квалифицированная медицина будет недоступна никому, по причине тотального бардака, поэтому другие места не будут иметь преимуществ перед моим.
Главную ставку я делаю на то, чтобы не болеть и иметь крепкое здоровье. Сейчас у меня это более чем получается – физическая форма отличная (нагрузки немаленькие, но разумные), питание отличное, воздух-вода чистые. В принципе, я на здоровье и в городе не жаловался, но некоторые неполадки были (желудок испортил на нервной работе); здесь это бесследно прошло. Заранее нужно решить вопрос с зубами. Я вылечил всё, что можно было и всем советую качественно вылечить зубы в первую очередь.
Тем не менее, я счел необходимым создать определенные запасы медикаментов и медицинского оборудования, которые хранятся долго, и могут оказаться полезными по кризисному времени и отсутствии медицины. Закрыть все проблемы с медициной таким образом, конечно же, нельзя, однако 90% простых проблем - вполне. Типичный пример - мелкие травмы. Для их лечения требуются совсем простые медикаменты и элементарные навыки; но если их не лечить - это чревато серьезными проблемами.
Вот практически полный перечень моих запасов. Количество я не указывал, чтобы не перегружать текст, поскольку практически все эти медикаменты весьма и весьма дешевы, количества их везде немалые.
Оборудование. Скальпель: держатель + 20 сменных лезвий. Хирургические ножницы. Полукруглые шовные иглы разных размеров. Хирургический пинцет (большинство этих инструментов приобретались с ветеринарными целями, но отлично годятся и для людей). Зажимы. Шовный материал (помимо специальных шелковых ниток, отлично годятся также обычные капроновые нитки, простерилизованные спиртом). Термометры ртутные.
Расходные материалы. Вата медицинская нестерильная, разные упаковки. Бинты нестерильные, разные упаковки.
Медикаменты: травматология. Перекись водорода (промывание свежих ран). Йод, зеленка, фукорцин (обработка мелких повреждений, краев ран). Марганцовка (дезинфицирующие растворы). Спирт 82% (стерилизация поверхностей и инструментов. Годится даже 50%). Фурацилин (таблетки для приготовления раствора для промывания инфицированных ран). Присыпка для ран Йодосепт (подсушивание и дезинфекция свежих и инфицированных ран). Стрептоцид (обработка ран порошком). Новокаин 0.5% (местное обезболивание перед хирургическим вмешательством).
Медикаменты: терапия. Аналгин, кетанов (обезболивание). Парацетамол (жаропонижающее). Активированный уголь (желудочные расстройства). Фталазол (эффективное средство при кишечных инфекциях, в т.ч. дизентерии). Фуразолидон (кишечные инфекции). Диоксидин (для обработки гнойных ран). Нитрофунгин (антигрибковое средство). Амоксицилин, цифран (антибиотики широкого спектра действия).
Медикаменты: прочее. Вормил (альбендазол) (антигельминтное средство широкого спектра действия). Бензилбензоат (антипаразитарное средство).
Надо также учесть, что раны, которые больше чем "мелкие" - нельзя оставлять без хирургической обработки. Поэтому возможность хирургически обработать и зашить рану – должна быть обязательно. Для этого всего лишь надо иметь немного оборудования, которое стоит копейки, а служит долго – ножницы, скальпель, иглы, пинцет, нитки, из медикаментов – новокаин (обколоть для обезболивания), фурацилин (сделать раствор для промывания и дезинфекции).




5. Участок
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Об участке. Площадь моего участка, по моим измерениям, 75 соток, работники земельной службы, измерявшие его для приватизации, намеряли 70 соток. Он неправильной формы, весьма далекой от прямоугольника. Главный фасад участка – вдоль дороги (грунтовка, уходящая с асфальтовой дороги в лес, до асфальта 300 метров, до леса 100 метров), фасад идет небольшим полукругом, длина его около 120 метров. Участок функционально условно разделен на зоны – в центре находится дом (около 15 м от дороги), три сарая, погреб; левее дома – сад; за домом – огород; правее дома – хоздвор и пастбище, за ним – тянется полоса длиной метров 100 и шириной метров 25, граничащая с двумя соседями и упирающаяся в лес, это тоже пастбище. Под огородом земля нормальная (6-10 соток), под садом тоже неплохая (10-15 соток), под первым пастбищем – умеренно паршивая (на сенокос почти не годится), под вторым – совсем песок (даже под пастбище не ахти). В целом участок совсем не фонтан. Для сравнения, у моей сестры один из участков – 80 соток, почти вся земля отличного качества; прямоугольной формы, с дорогой граничит фасад всего метров 40, полторы стороны выходят в лес, дом находится в глубине. У моего участка, правда, есть уникальное преимущество. Прямо перед домом растет дуб, который был посажен одновременно с постройкой дома, и за 50 лет вырос очень и очень приличный (см. фото). Он затеняет фасад дома и половину двора. Вторую половину двора затеняют сосны, растущие группой напротив дуба – 5 штук. В результате летом, когда жара, у меня весь двор затенен, в нем прохладно и комфортно (на одном из участков сестры, где возле дома нет почти никаких деревьев – летом бывают периоды, когда и во дворе баня, и в доме баня, и куда деться – непонятно; а у меня и во дворе, и в доме хорошо). Зимой же, когда солнце стоит низко, оно просвечивает двор из-под сосен, и во дворе достаточно светло, и в окна свет попадает. Так что эти деревья – дуб и сосны – можно отнести к несомненным преимуществам участка, причем таким, которые за деньги не купишь и руками не сделаешь – 60 лет надо, чтобы они выросли.
О других строениях на участке. Как я писал в самых первых материалах, с сараями у меня дела обстояли весьма плохо. Их было три штуки, но все они были в крайне плохом состоянии. В настоящее время я исправил положение, и продолжаю его улучшать. По очереди:
Первый сарай (хозяйственный) – небольшого размера, со старой шиферной крышей. Он в более-менее нормальном состоянии. В нем два отсека – побольше и поменьше. Тот, что побольше – используется под склад разных вещей: сельхозинструменты, тачка, велосипед, всякая ерунда, осенью для временного хранения урожая картошки. Тот, что поменьше, использовался раньше в качестве дровянки; сейчас я в нем сделал маленький курятник.
Второй сарай (ныне называемый конюшней) – большой, 6,5 м на 4 м, из двух почти одинаковых отсеков. Стены у него – сруб, и ещё в довольно неплохом состоянии. Крыша была соломенная, в полностью разрушенном состоянии, непригодном к восстановлению, отсеки были забиты всяким хламом. Хлам я разгреб, старую крышу снес, и сделал новую, шиферную двускатную, собственной конструкции. Подробнее о ней – в разделе строительство. Так что теперь у этого сарая, думаю, ещё впереди лет 30 жизни, а может и больше. В нем я держу лошадей и коз.
Третий сарай (козлятник) – был совсем маленький – в нем размещались козы. Он был всё ещё под соломенной крышей, тоже совсем плохой. Ремонтировать я его не стал – в нем были совсем гнилые стены. В 2008 году я его развалил, и на его месте заложил новое строение, состоящее из двух секций. Над ним – большой двускатный навес (8 х 5 м). В одной секции в 2010 я построил небольшой сарай из ракушняка, как дополнительную конюшню и помещение для коз. Во второй секции сейчас ничего; планирую сделать дощатые стены и мастерскую.
Навес (летняя кухня) сделан в 2010 году, 5х7 м. Он сделан над местом для летнего проведения времени – там, где очаг, стол со скамейками, колодец. Очень удобно, когда погода уже не может помешать кушать на улице, тем более, когда под ним можно и немалую компанию разместить.
Погреб расположен напротив входа в дом. Старый, но во вполне живом состоянии. В прошлом году я поменял там внутреннюю дверь, а внешнюю подремонтировал. Овощи там хранятся отлично.
6. Запасы
О запасах. По прежнему считаю, что сейчас необходимо все имеющиеся денежные средства переводить в материальные ценности, из необходимых и невоспроизводимых, которые сейчас стоят дешево, а в будущем будут малодоступны, и очень нужны. Один пример – это соль и спички. Другой – добротная одежда. Третий – инструменты. Ну и многое другое.
Здесь я приведу приблизительный список сделанных мною запасов, с некоторыми комментариями. Делать список детальный и полный – нереальная задача, так что я пройдусь только по самым основным, крупным, и важным пунктам запасов, сгруппировав их по категориям. Количество я не указываю, чтобы не перегружать текст; по всем пунктам количество можно считать значительное.
Ручные инструменты. Топоры разных размеров. Полотна для лучковой пилы Стенли. Ножовки. Двуручные пилы. Рубанки. Стамески. Напильники. Плоскогубцы. Молотки. Ножи.
Сельхозинструменты. Лопаты (штыковые, совковые, снеговые, саперные). Вилы. Грабли. Косы. Культиваторы. Сапки.
Расходные материалы. Гвозди, разных размеров. Саморезы, разных размеров. Болты и гайки разных размеров. Кирпичи огнеупорные, кирпичи красные, печные приборы – плиты, дверцы, колосники, заслонки. Веревки (полипропиленовые разных диаметров). Цепь (4 мм техническая оцинкованная, для привязи), карабины, вертлюги. Тесьма (ремни) разной ширины и качества.
Утварь и хозяйственные запасы. Ведра оцинкованные 7, 10, 12, 15 л. Ведра пластмассовые 10, 15, 20 л. Корыта из нержавейки, тазы пластмассовые. Одежда и обувь на разные размеры и возраста.
Расходные хозяйственные запасы. Мыло туалетное, мыло хозяйственное, туалетная бумага, спички, соль и т.д.
7. Питание
О питании. Поскольку автономность по питанию была заявлена в качестве основной цели, то о питании надо рассказать подробно. В течение первого же года эта цель была полностью достигнута, с теми или иными оговорками. Основные принципы питания: в основном растительные продукты, минимальное потребление жиров. Это хорошо совпадает и с принципами здорового питания, и с моими принципами ведения хозяйства. Итак, питание наше в основном состоит из овощей – тех, которые описаны в разделе Огород. Естественно, все эти овощи выращены нами самостоятельно. Летом, когда овощи свежие – каждый день делаются салаты. Свежие витамины появляются с середины апреля. Самое раздолье – с середины лета, когда в изобилии свежие фрукты и овощи. Например, из огурцов и помидоров 1-2 раза в день нарезается большая миска салата. В него ничего, кроме овощей и соли, не нужно.
Помимо овощей и фруктов, в меню постоянно присутствует такой продукт как молоко. Козье молоко мы употребляем практически всё время, кроме января и февраля, когда его нет. Оно очень вкусное и полезное. Когда его много (в сезон, летом) – из него можно приготовить творог, сметану; когда его немного – оно просто выпивается. За день один человек может спокойно выпить литр молока, а то и два. Всё это – продукты собственного производства.
8. Печи
Изучить печное дело мне пришлось по ряду причин. Печь – это важнейшая часть жизнеобеспечения сельского дома, и крайне желательно самому разбираться в печах, уметь их и ремонтировать, и обслуживать, и самому строить.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Первая печь, с которой я столкнулся – это наша русская печь, находящаяся в комнате, которой мы отапливались большую часть времени, которое живем в селе. Её возраст был за 50 лет, и кое-где она сильно постарела. Тем не менее вопрос о том чтобы её разобрать, никоим образом не стоял – в основе у неё ещё всё в порядке, свод целый, лишь немного выщербился сверху. С учетом того, что она тоже сложена из сырца – это просто отличный результат. Напоминаю, кто не знает, что сырец – это просто обычная глина, сформованная в виде кирпича и высохшая. Положенный в воду, кирпич-сырец через 5 минут размокнет и станет кучкой грязи. Однако я был недоволен тем, как она прогревает помещение. Осенью 2005 года я затеял делать ей косметический ремонт – она изрядно облупилась и к тому же её верх просел по краям. Я принялся выгребать раскрошившийся и просевший верх, вынимаю и вынимаю крошку, а она все не кончается. Кончилось тем, что я вынул и вынес все тело печи, вплоть до свода, то есть от тела печи один свод и остался. Открылась причина, почему она плохо грела. Те, кто её делал, поверх свода просто засыпал глиняную крошку (рыхлая сыпучая масса, легкая и воздушная). Естественно, она плохо прогревалась. По теплотехническим соображениям требуется, чтобы тело печи было как можно более массивным, обладало максимальной теплоемкостью и теплопроводностью. В этом случае печь сможет накапливать больше тепла во время топки, и более равномерно отдавать его помещению. А глиняная крошка имеет небольшую теплоемкость, и паршивую теплопроводность; в результате сам свод раскалялся сильно, но вверх тепло не шло – прогревалась лишь полоса вдоль самого верха свода, там, где слой глины был самым тонким. Я так понимаю, что в 1948 году всё делалось в большой спешке, и печник, выложив свод, просто сгреб глиняный мусор с пола (в этой засыпке присутствовали щепки и обломки кирпича-сырца), засыпал верх печи, и сверху вылил из глины слой в 3-4 см. И следующие 50 лет после этого куча дров была сожжена зря (Добавление: недавно я принимал участие в разборке пришедшей в негодность русской печи у соседей и обнаружил там точно такую же картину. Видимо, э
·то было общей традицией. Это ужасно. Ещё я наблюдал работу современных печников несколько раз. К сожалению, приходится прийти к выводу, что чаще всего они работают, не понимая большинства простейших физических принципов работы печи).
Реконструкцию печи я сделал следующим образом. На обнаженный свод я на глиняном растворе положил плашмя слой половинок красного кирпича – это дополнительное укрепление свода, на случай если он дальше будет выщербляться – этим, я думаю, я продлил жизнь печи ещё на несколько десятков лет. Поверху заливался глиняный раствор, в него дополнительно утапливались обломки кирпича, бутовый камень (гранит). И так до верхней плоскости. Туда ушла вся вынутая глина, несколько десятков ведер песка (глиняный раствор готовится как смесь глины с песком 1:1), с полсотни красного кирпича (в половинках и обломках), ведер пять гранитных камней. Основную работу я как раз закончил к началу отопительного сезона 2005 года. Сохло всё это хозяйство (с десяток ведер воды туда ушло) уже в процессе топки. После полного высыхания сразу же обнаружилась огромная разница по сравнению с тем, что было. При том же количестве дров температура в доме поднималась градусов на 5 выше, чем в прошлых годах.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Чуть позже мы сделали печи косметические усовершенствования – обложили фасад камнем-песчаником, а знакомая девочка-художница нарисовала на шестке "фантазийный цветок" (см. фото). Также на фото видно деревянный щит, сбитый из досок, на котором расположено спальное место, приподнятый над поверхностью. Я придумал это приспособление, чтобы не жарило в спину, когда печь хорошо протоплена. На нем спать комфортно – тепло, но не жарко.
После этого вплоть до 2009 года мы прожили с одной лишь русской печью. Хотя она не обладает рядом достоинств, которые есть у хорошей грубки – тем не менее, нужно констатировать, что жить с русской печью можно прекрасно, и вполне комфортно. Самый главный её глобальный плюс – это то, что её можно сделать, не имея вообще никаких печных приборов, а имея только глину, песок, и руки. Для крестьян вплоть до сталинских времен – в условиях, когда любую железку надо покупать, а любую копейку заработать крайне тяжело – это имело решающее значение. Другие её достоинства – это большая масса, делающая температуру в доме равномерной, даже если печь топится раз в два дня, и то, что печь создает спальное место (на 2 или даже 3 человека), которое является самым теплым местом в доме, и позволит комфортно спать даже при недостатке дров. В общем, в плане выживания – русская печь очень ценна. Есть у неё и недостатки. Дрова она расходует менее экономно, чем груба – по прикидкам, где-то на треть. Угли прогорают медленнее (так как нет колосника).
Далее, вопрос встал о новой грубке на кухне – старая с трудом прослужила первый год, но она была совсем в плохом состоянии – она треснула сверху донизу, трещина была широкая и старая – её явно пытались не раз заделать, но безуспешно. Поэтому я её разобрал и вынес. Грубка была сложена из кирпича-сырца, и прослужила более 50 лет, так что надо ей отдать должное. Когда я стал планировать, какой будет новая печь, я стал искать и прорабатывать литературу по печам. В результате выработался проект печи, существенно отличающийся от традиционного.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Опишу его в двух словах. Новая грубка имеет колпаковую конструкцию. В её основе – топливник традиционного вида, с колосниковой решеткой, с двумя дверцами – топливной и поддувальной. Тело грубки выполнено из красного кирпича (в полкирпича), топливник изнутри выложен огнеупорным кирпичом (в четверть кирпича). Над топливником установлена готовочная плита с двумя кружками. Верхняя часть печи [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]представляет собой большой колпак (подробные объяснения терминов – см. в соответствующей литературе, искать по словам "колпаковые печи Кузнецова"). В этом колпаке, в центре, встроена духовка. Выход из колпака совпадает со входом в водогрейный бак. Этот бак я спроектировал, заказал и привез ещё в самом начале. О нем я писал, когда говорил о снабжении теплой водой (на фото он справа выглядывает; слева висит рукомойник, о котором тоже упоминалось там же). Выход из бака – в дымовую трубу.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Класть я эту печь начал ещё в 2006, но процесс был очень долгим – и я особо не торопился, и не подгоняло ничего, и других разных более актуальных дел была куча. Закончил я её лишь в декабре 2009, так что это (2010/2011) вторая зима, когда мы ею пользуемся. В целом конструкция полностью удалась. Сейчас мы одной этой грубкой и отапливаемся (на улице -10), на ней же греется вода. И дров уходит меньше чем уходило раньше.
9. Огород
Площадь огорода – около 6 соток. Почва на огороде песчаная. Поверхность слегка наклонная, один угол – самый нижний – с самой лучшей почвой, более влажной и черной; противоположный угол – сухой и малоплодородный песок. Соответственно два других угла – переходные. Площадь огорода распределена так – около 4 соток под картофель, 2 сотки – под всё остальное.
Прежде чем говорить о своей агротехнике, опишу в двух словах традиционную агротехнику, которую в селе используют все люди. Огород весной убирается (сгребаются прошлогодние сухие бурьяны, и сжигаются – никаких компостных куч люди не знают, сжигается даже кукурузное бадылля (стебли), или даже ещё тупее – вывозится на свалку), и ближе к маю (для посадки картошки) вспахивается трактором, глубокой вспашкой. Некоторые люди пашут осенью – что более правильно – но таких немного. Если есть навоз – то перед вспашкой он разбрасывается по земле большими кусками, свежий, вследствие чего после вспашки оказывается глубоко под землей и гниет медленно. По паханому садится картошка, ну и всё остальное (остального обычно мало, картошки много). В течение лета огород несколько раз «сапается», т.е. сапкой обрабатывается от сорняков. Картошка – высоко окучивается, для чего выбирается почва из междурядий сантиметров на 10 в глубину. Огороды у людей на песчаной почве часто страдают от засухи, у кого есть возможность – поливают из шлангов, но это помогает слабо. Картофель садят мелкий (с куриное яйцо или ещё мельче), и собирают точно такой же, в 3-5 раз больше. Достаточное количество картошки собирают только за счет огромных площадей огородов – 20, 30 соток за норму, а то и 40 соток не редкость. Соответственно труда на таком огороде гораздо больше. От колорадского жука обрабатывают ядами несколько раз за лето, несмотря на это жук сильно повреждает растения – успевает в промежутках между обработками. О ручном сборе жука на таких площадях люди даже не помышляют.
Моя агротехника в корне отличается. Основные идеи взяты из книг Курдюмова, многое также взято из книги Жирмунской «Огород без химии». Прежде всего, в первый год я провел большую работу по освобождению почвы от многолетних сорняков. Самый главный из них – пырей. У Курдюмова ничего толком об этом не написано. При этом идеи Курдюмова будут прекрасно работать, только если земля полностью свободна от многолетних корневищных сорняков, в первую очередь от пырея. Если этой работой пренебречь, или сделать её небрежно, и не довести потом до конца – все пойдет насмарку, пырей быстро восстановится, и сделает метод полностью непригодным. Впрочем, на небольшой площади, такой как 6 соток, избавиться от пырея не представляет особой сложности. Это делается с помощью копательных вил (лопата не годится, так как оставляет обрезки корневищ). Основная работа была сделана в первый год, во второй весной понадобилось лишь подчистить остатки. По периметру огорода наступательные действия продолжаются по сей день – я каждый год немножко расширяю огород в стороны за счет целины. Там где граница устоялась – для сдерживания пырея годится вал из мульчи; я использовал хвойную подстилку из леса – шириной с метр и толщиной с полметра (тоньше – пырей прорастет). Это очень трудоемко, поэтому теперь я использую другой метод, не хуже – по периметру огорода я сажу полосу топинамбура шириной около метра. Он сдерживает пырей – под ним никакие сорняки не развиваются толком. Надо лишь весной при копке и посадке топинамбура убрать пырей у края полосы.
При выбранном пырее – полностью отпадает нужда в ежегодной вспашке. Курдюмов в своих книгах недоумевает (думаю, скорей для вида), зачем это надо вообще пахать землю. Я могу легко ответить ему на этот вопрос – глубокая вспашка нужна для того, чтобы угнетать многолетние сорняки, но при этом разрушается плодородный слой почвы. Без этой вспашки пырей в один-два года полностью забьет почву и сделает из неё целину.
О сидератах. Осенью я после уборки урожая на всей почти площади огорода сею озимую рожь, она прорастает, и весной я её до самой посадки не трогаю, к началу мая она разрастается густо и почти по колено высотой. Поэтому там, где у соседей свежевспаханная земля – у меня зеленеет густой ковер. Рожь отлично выполняет функцию сидерата. В качестве сидерата я пробовал также горчицу, другие крестоцветные, но они мне не понравились – с осени их не посеешь, они не переживают зиму, а посеянные весной, всходят долго, и к моменту посадки картошки ещё совсем мелкие (оптимально они должны дорасти до начала цветения). По густой корневой системе, структурирующей почву, ржи нет равных.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Весной я на основной площади огорода ничего не делаю до самой посадки картошки. До этого момента надо сделать все операции на периметре огорода. К ним относится выкопка и посадка топинамбура, и выборка пырея там, где он налез в огород. Про топинамбур я написал отдельную статью.
Об удобрении. Ещё весной производятся все работы связанные с удобрением. Основной источник – конский и козий навоз. Он собирается всю зиму, и ранней весной (середина-конец марта, когда всё оттает) вывозится из конюшни на огород. Количество – около 50-80 тачек конского и 10-20 тачек козьего. В каждую тачку помещается около 80-100 кг. Везти недалеко – от сараев до огорода около 20-30 метров. Всё это складывается в бурт высотой 1 метр, шириной 2 – 2.5 метра, и длиной сколько получится, на краю огорода. Куча эта мгновенно разогревается, и в ней происходит процесс горячего компостирования (по утрам с неё валит пар). В течение месяца-полутора, до посадки картошки, процесс в основном заканчивается – куча уменьшается в объеме раза в полтора, содержимое становится темным. В процессе складывания кучи в неё подмешивается зола – вся, которая собралась за прошедший год (зимой – из печки, летом – из очага, и просеянная через сетку). Вносить золу прямо в почву – не очень полезно для почвы, а так – в самый раз, заодно она снижает кислотность навоза. Объем золы – около полутора-двух больших коробок. Итак, к посадке у меня готов перегной в количестве 40-50 тачек.
Об инструментах. Непосредственно перед посадкой картошки земля обрабатывается культиватором. Тут наверно надо сказать пару слов о моих инструментах. Основные два инструмента – это культиваторы, оба работают по плоскорезному принципу. Один – производства мариупольской компании "РОСТА". Рабочий орган сменный, или треугольная скоба, или плоское лезвие; основа – две длинные ручки и спереди колесо. Культиватор исключительно удобный и производительный, если работа идет по свободной земле, перед посадкой. Я его купил на выставке, прямо у них, а в Киеве я его видел в продаже в магазине Садоводство возле метро Лесная. Другой культиватор – прямоугольная скоба, прямо перед ней – смонтированы зацепленные друг с другом алюминиевые зубчатые колесики, разрыхляющие почву. Он довольно распространен, есть на любом хозяйственном рынке, во многих магазинах. Я считаю его просто находкой. Курдюмов его ругал, говоря, что в него набивается земля и запутываются сорняки. Я могу утверждать, что если земля песчаная, а сорняки маленькие – то ничего не набивается и не запутывается. Использовать его надо не против сорняков (когда они уже выросли), а чтобы сорняков не было (когда они ещё маленькие). Этот культиватор не такой производительный, как первый (хотя раз в 5-10 производительнее сапки), но гораздо более маневренный и отлично работает там, где уже что-то посажено и растет – в междурядьях. Так что первый культиватор я использую перед посадкой, а второй – всё остальное время.
О посадке картошки. Итак, "большим" культиватором я обрабатываю всю почву, чтобы избавиться от ржи. Это довольно нелегко, если рожь густо стоит по колено, но если хорошо наточить лезвие культиватора, то работа делается быстро и эффективно. Резать надо под самой поверхностью земли. По обработанной почве садится картошка. Размечаются рядки, натягивается веревочка там, где будет ряд. Граблями сгребается срезанная рожь туда, где будет междурядье, где она и остается в качестве мульчи, сгнивая довольно быстро – за несколько недель. Картофель садится с промежутком 50 см между кустами, 60 см между рядками. Последние годы стал сажать более густо в рядке, 35-40 см между кустами, вполне удовлетворительно. Лопатой выкапывается лунка довольно глубоко и широко, больше чем в штык лопаты. В лунку вносится перегной – полведра, это полная совковая лопата (на рядок картошки длиной 20 метров уходит около тачки перегноя), если нет хорошего перегноя, я использовал чистую рыхлую торфяную землю, привезенную с поля, где её легко собирать с кротовин. Напомню, у меня на огороде весьма бедная и сухая песчаная почва, я стараюсь её улучшать как можно более интенсивно. Затем в лунку кладется посадочный картофель, присыпается землей (неглубоко – 5-7 см максимум). После посадки вся площадь посаженной картошки засыпается толстым слоем мульчи.
О мульче. У Курдюмова рекомендуется использовать её везде, и сыпать слоем 10 см. Я подтверждаю – эта методика отлично работает. Через такой слой не прорастают сорняки (кроме пырея; однолетние из семян не прорастают, а вот пырей прорастает запросто – ещё раз к слову о том, что пырея быть не должно), и отлично сохраняется влага. Но есть и негативный момент. На реальные огородные площади (а не на маленькую грядочку) мульчи надо просто огромное количество. Подходящая мульча – это солома. Солома также очень ценный материал для подстилки для лошадей и коз, лошади её ещё и едят благополучно. Потом, там где мульча была толстым слоем, и если она не сгнивает за год – её в конце сезона надо убирать, иначе весной будет неудобно садить, и нельзя сеять сидерат. Это всё объем работы – разнести эту мульчу, потом снести. Поэтому я некоторое время использовал мульчу не "по Курдюмову", а ограниченно, тонким слоем – около 1 см. По моему опыту, такой слой неплохо сохраняет влагу в земле, и подкармливает червей; однако почти не препятствует прорастанию сорняков. Впрочем, не препятствует он и уничтожению сорняков с помощью культиватора. Сгребать его потом не надо – он в итоге смешивается с почвой и сгнивает, что сильно уменьшает количество работы. Такой вариант я считаю оптимальным практически для любых условий.
Последние же годы, имея большое хозяйство, я получил возможность использовать в качестве мульчи навоз, которого иной год образуется тачек под 100. И это оказался наилучший вариант. Эту мульчу можно использовать "по Курдюмову", толстым слоем сантиметров в 10. И она достаточно быстро перегнивает, чтобы её не надо было никуда сгребать осенью.  Большую часть картошки я сейчас мульчирую навозом сразу после посадки. Картошка спокойно прорастает через толстый слой навоза, а сорняки не прорастают вовсе. Таким образом, работы с сорняками на картошке нет вообще – посадил, разостлал навоз по площади, и до осени никакой работы с землей нет. Другой большой плюс – толстая мульча сильно экономит влагу почвы, и спасает картошку от засухи. В засушливые годы, когда у других людей на подобных огородах всё засыхало, мы получали нормальный урожай. При уборке картошки навоз частично смешивается с землей, ну а к следующей весне от него мало что остается. Важная деталь: чтобы картошка проросла через толстый слой навоза, он должен быть измельчен, до кусочков не крупнее спичечного коробка. Я это делаю вилами, довольно производительно. Утоптанный навоз из сарая вынимается крупными кусками, и если его не измельчить, картошка сквозь него не прорастет.
О посадочном материале картофеля. Традиционно используют для посадки картофель мелкости «ниже средней». Я считаю эту практику порочной и неправильной. Я отбираю для посадки самые крупные здоровые клубни правильной формы, причем стараюсь отбирать их не из любых кустов, а из самых урожайных. Это делается из простых соображений селекции. Хотя картофель размножается вегетативно, у него тоже есть определенная изменчивость из-за соматических мутаций, поэтому хоть и гораздо медленнее, чем при половом размножении, но селекция все же происходит. И если год от года отбирать на посадку мелкую картошку, то она в итоге и будет вся мелкой, что селяне и наблюдают. Садить крупные клубни целиком – слишком расточительно; поэтому я их режу на 2 или 3 части, так что каждая часть оказывается всё равно крупнее, чем обычная «посадочная» картошка. Это окупается крупным крепким кустом. Перед этим картошка несколько недель проращивается в тепле и на свету, чтобы вылезли сантиметровые толстые проростки. Разрезается картошка непосредственно перед посадкой, срезы обмакиваются в золу для дезинфекции. Всхожесть получается стопроцентная, ничего не гниет. Куски не швыряются в лунки как попало, а аккуратно втыкаются всходами вверх. Срок посадки – где-то в начале мая или последних числах апреля. Даже если в конце мая всходы попадают под заморозки – они потом быстро отрастают.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]О колорадских жуках. Деться от этой напасти некуда, однако применять химию я не хочу из принципиальных соображений. К счастью, когда картошки не 20 соток и не 40, а всего 4 – абсолютно реально справляться с жуками вручную. В первые же дни после того как появятся всходы, я ежедневно обхожу все рядки и собираю взрослых жуков, вылезших из-под земли, и готовящихся к откладке яиц. Это занимает 5-10 минут ежедневно, и сильно снижает количество кладок, хотя полностью избежать их не удается никак – жуки активно летают с огорода на огород. Чуть позже, когда картошка вырастет чуть ниже колена, надо один или два раза пройтись тщательно, осматривая каждый куст снизу (наклоняя его в одну и другую сторону), и найденные кладки уничтожать. Это займет прилично времени, но того стоит. Ещё позже, когда выведутся личинки, надо ходить уже не с баночкой, а с ведром, и стряхивать личинок в ведро. Это довольно быстро – не обязательно стремиться к стопроцентному сбору – достаточно и 90% – если делать это каждый день, то уничтожение личинок будет вполне эффективным, и ощутимого вреда кустам они не принесут, а это главное. В самое горячее время – во время цветения – это занимает до получаса в день, потом количество личинок спадает, и необходимое для сбора время снова снижается до 15 минут, ближе к августу уже через день. Я считаю, это не такая большая плата за отсутствие ядов на огороде. Кроме ручного сбора, в уничтожение жука существенный вклад вносят его естественные враги – вопреки распространенному [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]представлению, они у колорадского жука все-таки есть. Это самые обычные божьи коровки (главным образом, их личинки), и хищные клопы. И те и те уничтожают только яйца и мельчайших личинок, не трогая подросших, но и это уже большой плюс. Когда на огороде много божьих коровок – жуков собирать будет гораздо проще. Так что божьих коровок надо любить. Ещё я несколько раз неожиданно видел, как на крупных личинок колорада нападали осы (один раз удалось задокументировать – см. фото). Вот если бы осы научились полноценно питаться колорадами - это была бы просто сказка.
Об окучивании. Абсолютно все знают что картошку надо окучивать. И абсолютно все это делают. Это весьма трудоемкая операция, но её всё равно делают с муравьиным упорством, мотивируя это тем, что картошка завязывается и растет только в куче, причем только в рыхлой, а в ровной плотной почве нормально не завяжется. У меня с самого начала были большие сомнения в этом, а после того как я в первый же год с наиболее удачного, «рекордного» куста, росшего абсолютно без малейшего окучивания, собрал ровно 33 картофелины – считая только крупные и средние – я окончательно понял, что с официальной легендой этого ритуала что-то неладно. Уже существенно позже в двух материалах о выращивании картофеля я прочитал русским по белому, что на песчаных почвах окучивание картофеля не приносит никакого эффекта и даже бывает вредно – из-за иссушения почвы. Так что ничего нового я не придумал, всё написано до нас. Но народ-то книжек умных не читает. Таким образом, совершенно уверенно и официально могу заявить – на легких песчаных почвах никакого окучивания однозначно не надо. Независимо, кстати, от мульчирования. Достаточно просто сдерживать сорняки. На тяжелых глинистых переувлажненных почвах – ничего сказать не могу, вопрос требует эксперимента.
О сорняках. Их нужно уничтожать, и лучше всего это делать, не дожидаясь когда они вырастут серьезно. Общее правило – не допускать чтобы сорняки были выше чем треть-середина культурных растений. В среднем раз в 3-4 недели надо обрабатывать почву культиватором, либо сапкой-бритвой, либо плоскорезом. Во всех случаях почва подрезается на глубине 1-2 см, верхний слой разрыхляется, подрезанные сорняки остаются тут же, никуда не убираются. Они достаточно нежны, и к следующей обработке полностью успевают сгнить. Очень хорошо обработку приурочивать к первому-второму погожему дню после дождей – тем самым закрывается влага, и уничтожаются первые проростки из семян сорняков.
О совместной культуре. Пробовал сажать совместно с картошкой обычную кустовую фасоль, и тыкву. Удалось и то и другое. Тыква удавалась настолько хорошо, что урожай с участка снимался такой, как будто там одна только тыква и росла, при этом картофельному урожаю серьезного ущерба не наносилось. Фасоль тоже давала урожай заметный, но там, где тыквы было поменьше. Сейчас продолжаю подыскивать наиболее эффективное сочетание культур.
О сортах и урожайности. Вернемся к картошке. В 2006 году я садил три сорта – некая «желтая» (взятая у соседей) – она отличается хорошим вкусом и средней урожайностью; некая «красная» - она дает сносный урожай на совсем паршивой песчаной почве, там где другая толком ничего не дает, и Славянка – у неё средние вкусовые качества (хотя вовсе и не плохие) и шикарная урожайность. Всего с площади 4 сотки я собрал суммарно 80 ведер картошки, при том что садил 5-6 ведер.
В последующие годы такой урожайностью похвастаться уже было нельзя. Получалось 50-60 ведер. Главная причина – беспрецедентные засухи летом.
В 2011 году опять получился отличный урожай, 80 ведер. Хотя в целом год опять был засушливым, но в середине лета прошли очень обильные дожди, возможно именно благодаря им такой урожай. У многих людей огороды позаливало, у кого они в низинке, и урожай пропал. Моему же сухому песчаному огороду это была как манна небесная.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Об уборке и хранении. Убирается картошка уже после полного отмирания ботвы, ни к каким болезням у меня это не приводит. Это где-то начало-середина сентября. Выкопанная картошка заносится в сарай, складывается на песчаный пол, отдельно каждый сорт. Там она лежит с месяц, до середины октября (но важно не дотянуть до морозов). За это время она закаляется и у неё заживают повреждения (см. фото). После этого картошка сортируется и заносится в погреб на хранение. При сортировке тщательно отделяется картошка, подрезанная при уборке или другим образом поврежденная. Такой набирается где-то до пятой части. Она складывается в погребе в отдельный отсек, и потребляется первой, обычно до нового года. Остальная картошка, целая, складывается в отсеки по сортам, и потребляется по мере надобности. Тогда же, при сортировке, отбирается семенная картошка, складывается в отдельные ящики и лежит в них до весны. Что касается погреба – он обычного сельского образца, заглубленный в землю на метра полтора, с насыпанным сверху холмиком земли, с вентиляцией (плюс для вентиляции я когда нет больших морозов, оставляю чуть приоткрытой внутреннюю дверь. В погребе картошка хранится целый год – до нового урожая – практически без потери качества, почти не прорастая.
Об остальных культурах. Помимо картофеля на огороде я выращиваю много чего другого. Это, например, капуста, морковь, свекла, огурцы, помидоры, спаржевая фасоль (вигну), чеснок, кукуруза, кабачки, топинамбур и т.д. Из многолетников – клубника, лук-шнитт. Теперь по порядку.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Капусту в основном сажу белокочанную, немного краснокочанной, немного цветной, немного брюссельской. Всё это потребляется в течение лета и осени, некоторое количество белокочанной – идет на заготовку.
Морковку сеем в один срок, ранней весной. С сортом определились – “Королева осени”. Отличная урожайность, лежкость, хороший вкус. В 2007 году грядка была совсем небольшая, но собрали больше 10 ведер.
Со свеклой то же самое – дает хороший урожай.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Огурцы выращиваю на стационарных шпалерах. Акациевые столбики, алюминиевая проволока. Весной делаю траншею и вношу большое количество перегноя, фактически выращиваю огурцы на перегное. Естественно, в самом влажном месте огорода. Сорта пробовал разные. Получается отличный урожай, долгое плодоношение, никаких болезней. Всё лето едим салаты из огурцов.
Помидоры сею в рассаднике – в грунте короб метр на метр из досок, на ночь накрывается плащ-палаткой, пока заморозки. В конце мая рассада пересаживается на место. Для подпорки – акациевые колышки. Сорта пробовал разные. На постоянное потребление в салатах в течение лета вполне хватает.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Вьющаяся спаржевая фасоль. Она оказалась урожайной и вкусной. Последние 3 года мы практически всё лето (с июля по сентябрь) имеем её в неограниченных количествах.
Чеснок – очень важная культура. Он исключительно полезен, и защищает от болезней, повышая иммунитет. Поэтому мы его потребляем активно, и выращиваем тщательно. Садим мы его с осени, в октябре; на зиму накрываем листьями; рано весной он проклевывается, и растет до середины лета, в августе снимаем урожай. Если садить весной – толкового урожая не получается, по крайней мере, на тех сортах что у нас. Насчет сортов. Поначалу использовали местные сорта, а осенью 2005 года меня пробило попробовать китайский чеснок, который продается у нас в магазинах. Крупные белые головки, хорошего вкуса. Все [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]меня уверяли, что этот чеснок у нас не растет, но я решил все же попробовать – я все подобные утверждения на веру не люблю принимать. Купил пять головок и посадил два рядка. Вырос отличный урожай, головки не мельче чем исходные. Хранится он тоже хорошо. Все последующие годы мы его также с успехом выращиваем. Так что этот сорт – несомненная удача. Меня только одно удивляет – как все те люди, которые уверяли меня, что он у нас не растет (а таких с полдесятка набралось) дошли до такого вывода?
Кукуруза. Её я садил немного. Но вообще это культура весьма перспективная. Растет она хорошо, урожай дает отменный. В стадии восковой спелости можно кушать летом, но много её для этого не надо.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Кабачки. Их можно садить в самом плохом месте огорода, и возле компостной кучи. Копается яма с полметра глубиной, заполняется навозом, в неё садится несколько семечек, присыпается мульчей. Растет отлично, даже когда кругом почти голый песок. Удалось даже вырастить хорошие дыни.
Топинамбур. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Про топинамбур я написал отдельную статью. Я его посадил поначалу полосой вдоль огорода, шириной около метра, в три ряда. Он отлично защищает огород от ветра, что очень важно для сохранения влаги. Теперь я его сажу гораздо больше, вдоль всего периметра своего огорода и на границе с соседским огородом. Он себя отлично показал как кормовая культура для любых животных. Другая его важнейшая роль – резервный продукт питания на случай голода. Он, хотя и не фонтан по вкусу, но полностью съедобен для человека (что важно, в сыром виде), калорийность у него как у картофеля (20% углеводов в сыром весе), белка даже больше – 3%, по витаминам и клетчатке он полноценнее картофеля. Поэтому иметь существенную грядку топинамбура я считаю одним из важных мероприятий по подготовке к кризису.
О вредителях и болезнях. Довольно часто у огородников этот вопрос стоит на переднем плане. Вредителей разных на огороде – немеряно, и против каждого свои меры борьбы. У меня единственный реальный вредитель – это колорадский жук; как я с ним справляюсь, я уже написал выше. Всех прочих вредителей я просто не замечаю, и никаких мер борьбы с ними не провожу. При этом они не наносят растениям заметных повреждений. Каким же это образом получается? Основной принцип – биозащита. Подробно и очень хорошо написано об этом в книге Жирмунской «Огород без химии». Самую суть метода попытаюсь изложить в двух словах. Чтобы не допустить размножения вредителя, надо постоянно наготове иметь достаточное количество его родного хищника. Для этого надо 1) не уничтожать хищников – т.е. никаких ядохимикатов; 2) иметь вокруг огорода естественный резервуар хищников. С первым понятно; для второго – огород должен быть окружен естественной, ненарушенной природной средой, в которой хищники всегда водятся в каком-то количестве. У меня вокруг огорода – луговина и сад; неподалеку – живая изгородь (кустарниковые заросли), ещё рядом – заросшая рощица, дающая приют птицам. Все это приводит к тому, что когда на фасоли, к примеру, появляются тли – тут же находится достаточное количество божьих коровок которые прилетают их кушать и разводить своих личинок. И тля никогда не достигает того количества, которое может нанести реальный вред фасоли. Важным моментов является то, что в этих кустарниках и рощицах ничего не должно убираться – земля должна быть покрыта ветками и листьями – это дает насекомым подходящие условия для зимовки, а также создает приют для ежей – очень важных хищников. Для ежа желательно навалить специально кучу хвороста. Ещё один важный момент – то, что почва не пашется, создает хорошие условия для подземных хищников, к которым относятся кроты и землеройки. Сельские жители почему-то кротов ненавидят и всячески их гнобят – это глупость, крот не повреждает растения, это хищник; нарытые им кучки надо просто разровнять; зато присутствие крота на огороде практически гарантирует, что на нем не будет медведки. Также в неперепаханной земле хорошо чувствуют себя жабы, которые гарантируют отсутствие на огороде слизней. В общем, этот вопрос можно развивать ещё долго; интересующимся ещё раз рекомендую книгу Жирмунской. Что касается болезней – то удивительное дело, здоровые растений в здоровых условиях в самом деле ничем не болеют. Никакой гнили у картошки, мучнистой росы у огурцов и т.д. – даже фитофтороз, извечных бич помидоров – едва касается нижних листиков, так что даже непонятно, то ли это фитофтора, то ли они просто сами засохли.
Ну вот вкратце и всё про огород. Как видите, он обеспечивает нам полноценное овощное питание – и свежее летом, и заготовленное зимой. Я ещё буду его развивать и пробовать новые культуры, но серьезных пробелов уже сейчас я не вижу. Остается повторить, что всё это выращивается на площади 6 соток, и занимает очень немного труда, причем труда приятного и необременительного.
О саде.
Ещё вопрос: Огород - здорово, а сад? Яблоки-груши большого ухода не требуют, а витамины и вкусный десерт дают. Для урожая пяти деревьев никакого погреба не хватит.
Сад - это обязательно. У меня сейчас посажено 12 штук саженцев. Яблони, груши, абрикоcы, черешни, вишни, фундук. И ягодные кустарники - смородина, йошта, крыжовник. С посадками трудность та, что почва песчаная и бедная. Чтобы посадить саженец, я выкапываю яму метр на метр и метр глубиной, на дно утаптываю 10 см глины (чтобы задерживать воду), и заполняю яму плодородным грунтом. И потом только сажаю саженец. Вся эта работа занимает как минимум день. Но я не жалею времени - дерево его окупит. Среди местных бытует мнение что "деревья у нас не растут". Конечно, они делают ямку, втыкают саженец, и он нихрена в бедном песке не растет. А если посадить нормально – всё вырастет.
Про руки, спины и суставы стариков.
Вы никогда не видели, какие руки были у тех стариков, кто начал работать на селе "до механизации"? Вы не слышали их жалобы на спины и суставы?
Я насмотрелся на эти руки и спины. Меня самого ужас берет, поверьте. И один из важных вопросов, которые я решал в самом начале - это как сделать так, чтобы вся нужная работа была сделана, а физическое здоровье при этом ущерба не терпело, а наоборот, укреплялось. Вопрос этот решается довольно просто.
Любой, кто знаком со спортом, знает, что один из самых важных вопросов – это интенсивность тренировок. Если интенсивность нулевая (сидишь на диване) – будет нулевая результативность и деградация здоровья. Если интенсивность в «разумных пределах» - от легкого бега трусцой по утрам до 3-4-часовых тренировок в день «без фанатизма» (я условно говорю, в разных видах спорта всё по-разному) – то результат находится в прямой зависимости от интенсивности, и благотворное влияние на здоровье. Если увеличивать интенсивность ещё больше (готовиться к олимпийским играм) – результативность будет ещё нарастать, но начнет причиняться вред здоровью, особенно в отдаленной перспективе (профессиональные спортсмены в отставке обычно имеют серьезные проблемы со здоровьем). И наконец, если нагрузки сделать запредельными, то вред здоровью будет наноситься немедленно, и существенный, да и результативность будет падать.
Так вот, у меня физические нагрузки держатся во втором диапазоне - «в разумных пределах». При этом у горожан они в первом диапазоне (близкая к нулевой), а у селян чаще всего – в третьем-четвертом (запредельная). Именно поэтому среди горожан бытует мнение, что «село – это каторга, там надо пахать». Это мнение имеет под собой основание – те селяне, которых они видели, именно так и пахали. Что вовсе не значит, что это единственный вариант.
Может возникнуть вопрос: «а ты не мухлюешь, Кошастый? А можно ли, при физических нагрузках «в разумных пределах» обеспечить себя всем что надо в сельском хозяйстве?» На этот вопрос ответ – нет, не мухлюю. Я с 2004 года полностью обеспечиваю себя продовольствием, топливом, держу хозяйство – 10 коз и 3 лошадей – и всё это сам, без помощи тракторов. При этом здоровье у меня отличное, многие городские болячки ушли (был гастрит), ничего нового не пришло, физическая форма сильно улучшилась. В общем, никакой согнутой спины и скрюченных пальцев. Своими пальцами я печатаю на клавиатуре и играю на пианино ничуть не хуже чем «до села».
Может возникнуть вопрос «а как же так?». Вопрос сложный, но вкратце на него ответ есть. Здесь, как и в городе, не надо гнаться за максимумом. Надо ограничить свои потребности, и жить по средствам. И ещё включать голову (что очень важно), чтобы не делать лишней и дурной работы. А селяне этого не делают. Они трудятся неэффективно, глупо, делают массу ненужного, не делают нужного, чаще всего технология у них вырождена до ритуала (т.е. делаются действия без осознания смысла этих действий, а «потому что так надо»). И они делают работы ВО МНОГО РАЗ больше, чем ИМ НАДО. У меня с 4 соток картошки хватает на нас двоих с избытком (при нужных нам 50 ведрах выросло в 2006 году 80 ведер). Они садят 20, 30, и 40 соток картошки, для того чтобы выкормить свиней и продать, а на вырученные деньги купить телевизор (это не выдуманный пример, а случай лично мне известный). В другом случае мужик работал, как проклятый, годами, чтобы накопить на подержанные жигули. В третьих случаях мужики-алкоголики готовы целый день тяжело трудиться на кого-то другого ради «могорыча» (бутылки водки или самогона) в конце дня. Естественно, они убиваются на своих 30 сотках, а я свои 4 обрабатываю играючи и качественней. Они работают сапкой с короткой ручкой, в согнутом пополам состоянии; я работаю культиватором с прямой спиной. Хотите сказать, у них нет культиватора? Когда его у меня не было, у меня была сапка с длинной ручкой, и я тоже работал с прямой спиной. А кто им мешает купить культиватор? Он стоит недорого. Они не знают? Возможно. Я делал эксперимент – показывал пяти знакомым бабкам свой культиватор и расхваливал, как им удобно работать. Они скептически качали головой и возвращались к своим сапкам. Я пытался дать им попробовать – ни одна даже в руки не захотела брать. «Да ну его» - и весь разговор. А сапками они работают как машины, как кроты какие-то – я так не могу, у меня производительность не та. Единственная тетка, которая впечатлилась культиватором, купила его себе и теперь нахваливает – бывшая киевлянка.
Насчет «скрюченных пальцев» и «изнашиваемой мускульной силы» я ответил? Реальным ресурсом, который уходит безвозвратно, является время. Но и здесь я не хочу гнаться за максимумом использования – жизнь идет прямо сейчас, и мне хочется жить приятно, а не выбиваясь из сил. А нужный уровень хозяйства у меня уже есть. Улучшать всегда есть куда, но сейчас у меня уже достигнут баланс – потихоньку улучшать можно, выбиваться из сил, чтобы улучшить – уже не нужно.
10. Лошади
Я купил двух лошадей – Квиту и Муху – в ноябре 2004 года. Покупали мы их вскладчину с сестрой, так что лично мне принадлежала только одна из них, но два года они обе были полностью на моем попечении и использовании, поэтому я привык говорить и думать что у меня две лошади. Потом мы «разделили имущество», и одна лошадь отошла полностью ей, так что из тех двух у меня осталась одна – Квита, 10 лет. Впрочем, в октябре 2006 я компенсировал это покупкой новой лошади, породистой, орловской рысачки – Дины, 10 лет. И, наконец, в январе 2007 я купил третью лошадь – жеребенка, 5 месяцев, Грозу, тоже рысачку, вороную. Сейчас она уже взрослая. В марте 2009 года Квита родила жеребенка, сейчас он у соседей.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Основное назначение лошадей в селе – обеспечивать грузовой транспорт. Для этого нужна телега (см. фото). Я купил телегу вместе с лошадьми, полтора года она работала без ремонта, в 2006 г. я ей переделал деревянную часть и сменил подшипники в колесах. В целом конструкция надежная, ещё послужит немало (хотя ей уже около 30 лет как минимум). Телега пароконная, т.е. в неё запрягается пара лошадей, однако большую часть времени она работает с одной лошадью – это вполне возможно. На телегу можно нагрузить до 2 тонн груза, но реально грузится меньше (2 тонны чтобы везти, нужна идеальная ровная дорога), до тонны – пара лошадей попрет и по плохому асфальту или хорошей грунтовке, а одна лошадь по обычной дороге спокойно вывезет до 700-800 кг. По плохой грунтовке (которые у нас встречаются) – я обычно гружу не более чем 500-600 кг, и Квита прекрасно их везет. Для большинства нужд такого веса более чем достаточно. Это полностью нагруженная телега дров, к примеру.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Второе применение у лошадей – верховая езда. Я в 2005 купил два седла «казачьих» (харьковская фирма «Седло»), позже докупил третье; научился ездить (пусть не по всем правилам верховых школ, но вполне эффективно и безопасно). Год я наслаждался ездой на обычных лошадях, но когда купил породистую (Дину) – тогда-то меня и проперло что такое настоящая езда на настоящей лошади. Словами описывать это сложно, надо прочувствовать.
В настоящее время верховая езда на лошадях приносит мне определенный заработок, позволивший мне не думать о заработке в Киеве. Приезжают киевляне кататься, чаще всего начинающие, но немало и постоянных клиентов – за небольшую сумму (вполне достаточную для меня, но многократно более низкую в сравнении с ценами в Киеве).
Об уходе за лошадьми. Уход за лошадьми в моих условиях совсем несложный. Всё лето они стоят на улице на привязи круглые сутки, пасутся. Их не надо ни заводить на ночь, ни кормить чем-то. Только надо раз в сутки напоить (2-3 ведра), для этого надо сходить за лошадью, отвести её к колодцу, где стоит 50-литровая кастрюля с водой, потом отвести обратно. Привязь длиной около 20 метров; когда лошадь подъест траву в этом радиусе, её надо переставить (в среднем раз в 5 дней). В землю вбивается [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]акациевый кол, на него накидывается петля привязи. Осенью и при непогоде лошади заводятся на ночь в конюшню и с ухудшением выпаса подкармливаются сеном, зимой переводятся на полное питание сеном. Но в хорошую погоду (если нет ветра и снега) даже зимой днем лошади выводятся на улицу на привязь. Свежий воздух и возможность подвигаться, размяться – очень ценны для здоровья. (В 2010 году я в углу участка сделал огороженный загон площадью 8 соток, и вывожу зимой на день лошадей в него. Это ещё удобнее чем на привязь). В целом получается, что уход за лошадьми занимает у меня летом – 15-30 минут в день (всех напоить и при надобности переставить), зимой – 30-45 минут утром и столько же вечером (вывести напоить, подкинуть сена, вывести на привязь; вечером забрать с привязи, напоить, подкинуть сена). Сенник находится недалеко от конюшни, носить близко.
О корме для лошадей. Основа корма (имеется в виду зимний корм, а не летний выпас) – это сено. Сено – грубый корм, низкокалорийный, и поэтому надо его очень много. Но в достаточных количествах хорошее сено является полноценным кормом, и главное, содержит все необходимые витамины с микроэлементами. Сено несложно заготавливать в любых необходимых количествах. Осенью (октябрь) существенной частью рациона лошадей является зелень топинамбура. Они поедают не только листья, но и жесткие стебли – целиком. Зимой и весной лошадей временами я подкармливаю клубнями топинамбура. Это эффективный и несложный способ калорийной подкормки, топинамбура у меня посажено много. И наконец, корм для лошадей можно покупать – овес, ячмень, отруби. В 2007 году пришлось покупать некоторое количество зернового корма, так как заготовленного сена не хватило – я заготавливал его на двух лошадей, а кормить пришлось трех или даже трех с половиной (осенью добавилась Дина, в январе добавилась Гроза, сестра забрала свою лошадь лишь в феврале). Лошади изрядно похудели. Отсюда мораль – корм надо заготавливать с избытком, причем не на 10-20 процентов, а лучше раза в полтора. Мало ли какой случай.
О привязи. В качестве привязи в первые годы я использовал веревку – полипропиленовую 10-12 мм диаметром. Однако эти веревки показали свою недолговечность – служа не более 2-3 сезонов. Они истрепываются, и на солнце теряют прочность, как любой пластик; плюс в том, что не боятся влаги. Натуральные, пеньковые веревки не годятся вообще – под дождями сгнивают за один сезон. Толстые капроновые веревки служат дольше, но и стоят соответственно гораздо дороже. В настоящее время я нашел крайне удачное решение для привязи всех животных – короткозвенную техническую оцинкованную цепь 4 мм. Она весьма дорога (в настоящее время – 18 гривен за метр), однако это полностью окупается её практически неограниченным сроком службы. За прошедшие с момента начала эксплуатации первой цепи 4 года – она не показала ни малейших серьезных признаков износа. Короткозвенность не дает ей запутываться, то что она техническая – дает ей гораздо большую прочность на разрыв по сравнению с обычной хозяйственной. Я покупал эту цепь целыми бухтами, по 56 метров, получая по этому случаю скидку. Просто так на рынке её не купишь, я нашел её в специализированной по метизам фирме. Там же покупал и [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]остальные необходимые для привязи детали – вертлюги и карабины. Вертлюг крайне важная деталь для любой привязи, чтобы животное не закручивало цепь. Те, что продаются на рынках – годятся разве что для коз и мелких собак; крупные животные их могут разорвать. Отличное "вечное" решение нашлось в той же фирме, крупные крепкие вертлюги из нержавейки, обычные или с креплением с одной стороны. Карабины для всех животных нужны с закруткой – обычные карабины они умудряются иногда отстегивать. Для лошадей нужны карабины не меньше 10-11 мм, для коз - 7-8 мм.
На фото: 1) Вертлюги: обычный из оцинковки, пригодный для коз; и мощный из нержавейки, для лошадей; 2) Карабины: из оцинковки 10 мм для лошадей, 8 мм для коз, и 6 мм нержавейка без закрутки - для сбруи и упряжи; 3) Удила из нержавейки, очень удачные; 4) Маленькое кольцо из нержавейки, для подчелюстного ремешка уздечки; большое кольцо из нержавейки, для недоуздка; техническая цепь 4 мм (обратите внимание на обработку стыка - отличительный признак технической цепи от хозяйственной), производство Польши.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]О сбруе и упряжи. Для того чтобы эксплуатировать лошадь, одной лишь лошади мало. Надо иметь ещё необходимую сбрую и упряжь. Самая необходимая её часть – это уздечка. Я пошил свои уздечки самостоятельно (по образцу, с размерами индивидуально для каждой лошади). Для этого необходимо некоторое количество плотной х/б или синтетической тесьмы, более толстой – на основу, и тоньшей – на ремешки. Лучшим материалом считается кожа, но я с этим решительно не согласен, кожа мне представляется гораздо более капризным в эксплуатации и менее долговечным материалом, да и в конце концов менее прочным. Она имеет свойство, пропитываясь потом, становиться жесткой и натирать лошади морду, чего не бывает с тесьмой. Также по любому нужна металлическая часть уздечки – удила (то, что продевается лошади в рот). Самостоятельно изготовить удила или чем-то их заменить весьма сложно (кузнечно-слесарная работа), так что ими я запасся где только можно, штук 5 в запасе есть. Уздечка шьется под размер конкретной лошади. Подчелюстной ремешок застегивается (на фото) с помощью небольшого нержавеющего карабинчика, им же пристегивается повод или вожжи.
Для того чтобы запрягать лошадь в телегу, требуется упряжь. Она бывает двух видов – хомутовая и шлеечная. Хомут считается наиболее эффективным, особенно в тяжелой работе, но он сложен в изготовлении, тяжел, и мне не нравится. Исторически сложилось (при покупке) так, что я имел дело со шлеечной упряжью. Она проще и удобнее. Состоит она из шлеи, в которую продевается шея лошади, так что шлея обхватывает грудь лошади и холку; нарытника (ремня с поддерживающими ремешками, который обхватывает лошадь сзади); посторонок (они же постромки – две толстые тяговые веревки, идущие от шлеи к орчику); и орчика (деревянная палка 60-70 см, к концам которой крепятся посторонки, а за середину через железное кольцо он крепится к тяговому крючку на телеге). Всё это можно изготовить своими руками, имея запас разного калибра тесьмы и веревок. Из металлических деталей, которые надо иметь – два больших железных кольца, являющиеся скрепляющей основой шлеи и прочих частей упряжи (их достать сложно, но возможно), и серединное крепление орчика (достать его сложно – это кузнечная работа. Я разжился несколькими штуками здесь же, в селе. Позднее я заказал несколько понтовых орчиков из нержавейки). Я для своих лошадей шлеи покупал (вручную их изготавливать можно, но очень трудоемко, а я нашел в Киеве мастера, делающего их хорошо и дешево). Для изготовления шлей обычная тесьма не подходит – нужна очень прочная и широкая (10 см) синтетическая тесьма. На диво неплохо для этой цели подходят, между прочим, пожарные рукава. Они как раз прочные, синтетические и плоские. Мне удалось запастись, так что на будущее я шлеи изготавливать смогу сам. Ещё для упряжи нужны вожжи – это просто тесьма нужной длины. Цепляются вожжи к уздечкам при помощи небольших карабинов – это очень важно с точки зрения удобства. Пристегнул-отстегнул.
Для того чтобы ездить на лошади верхом, помимо уздечки, нужно седло. Изготовить его самому – крайне сложно (здесь и везде я веду речь о седле строевого типа, не спортивном). Я покупал свои седла в Харькове, фирма «Седло», по 200 долларов каждое (сейчас уже дороже). Это нижняя планка цены и вполне приличное качество. Ну а классные седла могут стоить многие тысячи. Цена, впрочем, не показатель качества – приходилось общаться с людьми, купившими дорогое седло, которое развалилось очень быстро. Так что нужно тщательно смотреть при покупке. Если обходиться без покупных седел – то, в принципе, можно сделать нечто, что позволит сидеть на лошади и перемещаться на ней, в том числе галопом. До покупки седел я изрядное время обходился просто сложенным вдвое старым ватником, положенным на спину лошади, с самодельными стременами (пропущенная в рукава веревка с привязанными деревянными палочками). Если к этой конструкции добавить подпруги – то получится простейшее седло. Особо далеко на нем не уедешь, но в пределах села и окрестностей – запросто можно кататься. Если лошадь хорошо упитана, и спина у неё гладкая, без торчащего хребта – то на ней вполне возможно ездить и вовсе без седла (я раньше не верил что это возможно, а сейчас научился – на Квите свободно без седла галопом езжу. А Дина для езды без седла слишком породистая - у неё крупный шаг, сильно бросает, сложно усидеть).
О телеге. Важнейшим дополнением к лошадям является телега, или воз, как говорят на Украине. Без неё, понятное дело, грузы не повозишь. Мне моя телега досталась вместе с лошадьми. Ей уже лет 30, не меньше. Она состоит из металлического каркаса и деревянной части (дно и борта). Каркас сварной, сделан из разных кусочков, трубы, уголков, металлического профиля. В общем, сварщик сделал из всяких отходов. Деревянную часть я поменял – старая износилась. Сделал её подлиннее, борта повыше. На дно идет доска 40 мм, на борта – 30 мм. К каркасу приварены оси, на которых через подшипники ставятся ступицы колес. Колеса – сельскохозяйственного типа, то ли передние тракторные, то ли от каких-то сеялок (мнения разошлись). Длина корыта телеги – 3,5 м. Тип запряжки – пароконный (запрягается пара лошадей); это значит – посередине дышло, с двух сторон – крючки для запряжки двух лошадей. Если бы была одноконная запряжка – то было бы две оглобли по бокам, и один крючок в центре. Мне лично больше нравится пароконный тип запряжки – он проще. Нагрузить на мою телегу можно до двух тонн груза (правда, такой груз лошади сдвинут только на ровной асфальтовой дороге). Практически максимальный груз – это 800-1000 кг, его они худо-бедно провезут по любой дороге и довезут до дома. Ну а повседневный груз – это 300-600 кг. Сама телега весит порядка 150-200 кг. В целом, ею я полностью доволен. По удобству она значительно превышает обычные воза, которые тут в ходу у людей. Местные возы почему-то очень маленькие по размерам, у них очень низкие и покатые борта. В результате в такой воз ни сесть нормально, ни нагрузить чего-то толком нельзя.
Хотя моя телега ещё вполне рабочая, и запасными колесами я разжился, но достаточно актуально стоит вопрос о новой телеге. В 2010 году я начал делать новую телегу (вообще это не так уж много работы, но из-за загруженности стройкой телега продвигается медленно; к весне 2011 собираюсь ввести её в эксплуатацию). Новая телега будет на колесах от Москвича, сварная конструкция, с деревянным дном и бортами, больших размеров (4х1,5 м), одноконная (опыт показал что в пароконную телегу я практически никогда больше одной лошади не запрягаю – нет надобности). Большой размер телеги нужен для того, чтобы в ней было удобнее возить сено. Сено – груз весьма легкий, и главная задача при его перевозке – нагрузить побольше. Вообще если грузить умеючи, да перевязать потом веревкой, то нагрузить можно огромное количество сена, но для этого нужно два человека (один наверху раскладывает и утаптывает, второй снизу подает), а мне важно, чтобы можно было удобно грузить самому, и чтобы лошадь его спокойно отвезла. То, что я называю "возом сена", у местных идет не более чем за полвоза.
В планах ещё есть на базе колес от запорожца сделать легкое одноосное пассажирское средство перемещения, которое мы между собой называем бричкой. У соседа был опыт эксплуатации подобного экипажа, сделанного на основе задней части москвича. Оно гораздо более комфортное для человека (за счет рессор), и легкое для лошади (за счет малого веса), когда всё что надо переместить – это одного, двух или трех человек.
13. Заготовки
Особый разряд занятий при жизни на земле составляют заготовки. К ежегодным заготовкам относятся сенокос и заготовка дров. К заготовке по надобности – отнесем заготовку дерева для строительства.
О сенокосе. Прежде всего – где косить? На моем участке нормального сенокоса нет. Он был бы там, где огород и сад, но тогда не было б места для огорода и сада. Участок я использую по возможности для выпаса коз, а заготавливаю сено на чужой территории. Площади, доступные для сенокоса – практически неограничены. Прошедшие годы я косил сено на участках знакомых людей (селян и дачников), которым сено было не нужно. У меня таких людей до десятка (это больше чем мне было надо). Потом, при желании, можно обратиться в сельсовет, и там за довольно символическую сумму выделят участок для сенокоса за селом, там, где косят все остальные люди, у кого есть коровы (этот порядок сохранился ещё с колхозных времен). Потом, при желании, за селом чуток в другой стороне есть площади, где никто не косит и никто не претендует – там вообще обкоситься можно. В общем, косить есть где. Основной сенокос начинается в середине июня, и тянется до середины августа. Косить надо траву, когда она начнет вытягиваться вверх и готовиться к цветению. На разных участках трава достигает этой стадии в разное время, так что это позволяет работать на протяжении длительного времени. После основного сенокоса, который заканчивается где-то в середине-конце июля, начинается косьба отавы – второго покоса травы, отросшей после раннего первого покоса. Кроме "дикой" травы, есть культурные участки, на которых посеяна люцерна. Люцерна вообще приносит три полноценных укоса за лето. Люцерновое сено гораздо ценнее, чем обычное травяное – в нем больше и белка, и калорий. При этом участок, на котором растет люцерна, увеличивает своё плодородие.
Косить вручную, косой, довольно тяжелая физическая работа (пожалуй, самая тяжелая из сельских работ), но позволяет за пол дня (до обеда) накосить количество сена, с трудом погружаемое на мой довольно широкий и длинный воз. Общий объем заготавливаемого сена я затрудняюсь назвать. В пудах, центнерах и тоннах – бог его знает сколько сена, я его не взвешивал. В сотках и гектарах покоса? На разных местах разный покос, урожай травы может отличаться в разы. Я приблизительно измеряю сено в возах, а один воз – это одновременно и один полностью груженый воз, и один день покоса, за который как раз такой воз можно накосить (я кошу в один день на протяжении 3-4 часов, потом усталость снижает производительность косьбы, и лучше заняться чем-то другим). Прикидочно, мой воз – это 300-400 кг сена. На одну лошадь на зиму надо около 10-15 таких возов. Для коз надо где-то по полвоза или возу сена на одну козу.
Крайне важно чтобы сено было хорошего качества. Лучше иметь один воз отличного сена, чем два воза паршивого сена. Я разработал (основную идею прочитал где-то) свою методику косьбы и сушки сена, обеспечивающую отличное качество при минимальных трудозатратах. Сено косится в валок (в два прохода – вперед и назад), а не вразброс. Сохнет оно в валке, казалось бы, чуть дольше, чем вразброс, но это компенсируется тем что внутри валка сено не подвергается действию прямых солнечных лучей и росы (основные факторы потери качества сеном при сушке). Это раз. Два – валок должен за время сушки быть два раза перевернут с боку на бок (это делается проходом с вилами очень быстро и легко). Первый раз – вечером того дня, когда косилось; второй – днем второго дня; и если всё благополучно, то вечером второго дня сено готово к тому чтобы его забрать. В худшем случае (не такая жаркая погода, очень толстые валки сена) оно будет сохнуть три дня, тогда его надо переворачивать на второй и на третий день. Сухое сено собирается вилами в небольшие кучки, к которым уже подъезжает воз для погрузки.
Селяне обычно косят сено тракторной косилкой. Это стоит денег, и результат получается гораздо хуже. За трактором скошенная трава ложится как стояла, т.е. вразброс. Даже если косят косой – всё равно оставляют вразброс. Так сено лежит дня 3, пока просохнет, все эти дни его облучает солнце и мочит роса. Лежащее на земле сено плохо продувает ветер (а валок, когда я переворачиваю его, специально стараюсь оставить высоким, чтобы его продувало). Потом это сено собирают граблями (что довольно трудоемко, а я от этой стадии свободен, так как сено сразу собрано в валок). Сено у них получается в лучшем случае – среднего качества.
Плохо, если в процессе сушки пойдет дождь и намочит сено. Приходится ждать, пока закончится дождь (может пройти пара дней), и пока сено заново высохнет (пара дней и пара переворачиваний). После этого сено, конечно, хорошим уже не будет, а будет в лучшем случае посредственным, в худшем – никуда не годным. Хорошее сено – явного зеленого цвета, который говорит о том, что трава высохла без потерь питательных веществ, и, съедая его, животное получает всё то же, что съедало бы со свежей травой. Если сено чуть буроватого оттенка – это уже хуже, а если сено буро-коричневого, или желтого, или беловатого цвета – то оно питательной ценности имеет совсем мало. Коза есть такое сено не захочет, разве что с большой голодухи. Лошадь, конечно, его съест (лошадь и солому съест), но сыта таким сеном не будет. Ну и наконец, если у сена присутствуют черные оттенки и другие явные признаки поражения грибком – то это сено нельзя даже заносить в конюшню, это чревато для животных коликами и гибелью. Сразу на компостную кучу. Такие случаи иногда бывают, если накосишь сена, и тут пойдут дожди на неделю или больше – всё накошенное пропадает. Так что при сенокосе правильный прогноз погоды жизненно важен.
Привезенное сено надо сложить под крышу. Лучше всего – закрытое помещение, сенник, или чердак дома. Годится и просто навес – крыша без стен. Под навесом стог лучше складывать на помосте из жердей и досок, чтобы сено не соприкасалось с землей, а иначе испортится слой в 20-30 см от сырости с земли. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Наличие штатного сенника с крышей – большое благо от дождя, поэтому заготовленное сено лучше сразу складывать под крышей.
О дровах. О процессе заготовки – см. фрагмент из форума.
Вопрос о том, возможно ли отопление дровами для всего населения:
«Это сейчас ты дрова рубишь пока вся Украина на газе сидит, а если все елки рубить пойдут, то тогда одни пеньки останутся. Естественный прирост леса на душу населения какой? То-то и оно»
По сути вопроса я уже писал, но не поленюсь написать ещё раз.
Вязанка дров на один раз протопить печь - весит 8-10 кг. Её можно связать и унести на спине. Зимой если теплее чем -2-5 градусов, можно топить один раз в день, если холоднее – надо топить дважды, а ещё холоднее -20-25 – трижды. Это я привожу сведения свои – у меня домик маленький и печка неплохая.
Какое расстояние обычный человек согласится пройти с этим грузом на спине, не очень удобным в переноске? Километр - вполне, два-три - уже с большим трудом. Пять километров – практический предел, дальше – никто ходить не будет. Будет лучше в холодной хате сидеть, завернувшись в шубу. Пять километров - это туда час, обратно полтора, да ещё там эти дрова надо заготовить, они ж не готовые лежат, значит ещё пила и топор за поясом. Не находишься. Хоть летом хоть зимой.
Если есть тачка - можно за раз везти 40-60 кг дров. Это уже кое-что. Но практический предел расстояния - тот же самый. С груженой тачкой по грунтовой дороге (или вообще без дороги) идти очень утомительно, и ещё медленнее, чем пешком с грузом за спиной. Тачкой можно возить дрова только летом, когда нет снега и грязи. Именно так я заготавливал дрова на первую зиму, когда ещё не было лошадей - тачкой возил с ближней вырубки. До неё было всего 400-500 метров от моего дома. И то, поверьте, я с этой тачкой прилично намудохался пока заготовил. Когда устойчивый снег - можно сделать санки, но с санками груз будет чуть меньше. Сегодня вот (только что гуляли с женой по лесу) - не снег, а месиво, санками не пройти вообще, пешком сложно (это было начало февраля).
Итак, когда нет конного транспорта – практический предел транспортировки дров – 2-5 км.
Если конный транспорт есть, то расстояние существенно отодвигается. Однако, вовсе не до бесконечности. Все последующие годы я возил дрова лошадьми, и прекрасно представляю, куда бы я ещё ездил за дровами, а куда нет. Реально я ездил на расстояния около 2-3 км, вполне мог бы ездить и на 5 км, и даже на 7. Но 7-10 км - это уже то расстояние, на которое больше чем 1 раз за день не съездишь. Если дорога хорошая, то рысью – это час езды порожняком, полтора-два груженым. И после этого лошади будут уставшие (это мне сидеть, а им-то бежать). Если дорога плохая, то шагом – это два часа туда, два с половиной или три обратно. Конечно, телегой можно увезти за раз до полутонны дров, так что количество поездок будет не очень большим. Около десятка-полутора. А какое расстояние будет предельным? Я думаю, то, на которое можно обернуться за 1 день. Думаете, это больше 20 км? 15-20 км максимум. Лошадь может 10 км бежать рысью, но вот бежать рысью без отдыха 20 км и более – нет (я сейчас говорю про сельских лошадей с груженой телегой за спиной). Так что 20 км, со всеми отдыхами – это утром выехать, вечером приехать. Это если хорошая дорога. Если грунтовка, то и 15 км это очень много.
Наверно, кто-то уже думает "а какого это он тут несет околесицу про пешком, на лошадях... Да Камазом поехать, да пара мужиков с бензопилами, две поездки и дрова на зиму. А если вся Украина этим займется – Камазов много, бензопил тоже хватит, то лесов быстро не станет, о чем и говорилось". Так вот на это я отвечу – пока есть солярка для Камазов и бензин для бензопил – будет и газ. И никто этим заниматься не будет (вы же сейчас не занимаетесь?). А когда вас припечет ехать за дровами, потому что газа в трубах нет, и не предвидится, вы вдруг обнаружите, что топлива на заправках тоже нет, и Камазы (трактора и т.д.) стоят бесполезными грудами железа. Или у кого-то есть иллюзорные мысли, что когда газа и электричества не будет, то при этом с топливом будет полное благоденствие?
И останется то, что я описал выше – пешком или на лошадях. С учетом того, какое количество в селах лошадей – они физически смогут обеспечить топливом только своих хозяев, и ещё максимум 3-5 семей ближайших соседей-друзей. Это весьма небольшой процент даже от сельского населения, тем более от общего. Так что реально остается только "пешком", а это – 2-5 км, если только вы не живете под лесом.
Теперь посмотрите на карту, и прикиньте лесные массивы, на расстоянии 5 км от которых есть лишь сельские населенные пункты. Эти леса уцелеют. Это большинство существенных лесов Украины.
Теперь посмотрите на карту, и прикиньте населенные площади (в том числе крупные города), где на расстоянии 5 км никаких лесов нет. Население этих площадей будет вынуждено обходиться без топлива. Это почти всё городское население Украины и больше половины сельского. А вот КАК оно будет обходиться без топлива – это уже второй большой вопрос, который вне рамок данного материала.
Чтобы отопиться, помимо дров, надо иметь ещё настоящую печь, да и помещение должно быть оборудовано дымоходом. Так что тепло в городских квартирах не будет по любому. В этом плане серьезные проблемы будут даже у существенной части сельского населения – там, где построены новые дома с газовыми котлами, но без печей, или в старых домах, где хозяева от “большого ума” печь разобрали, потому что "газ есть".
К этому добавлю, что я сейчас для привоза дров делаю около 10-15 ходок телегой на расстояние 1-3 км. Дрова где-то пополам сосновые и лиственные (акация, ольха, дуб, вяз). Три сезона (до появления бензопилы) распиливал вручную, лучковой пилой Stanley по сырому дереву. Толстые поленья колю, потом колуном. Время заготовки – не позже июня, чтобы за остаток лета дрова успели высохнуть (кроме сосен-сухостоя - они уже сухие, их можно заготавливать в любое время года). Обычно плотное занятие дровами происходит в марте-апреле – когда снег растаял и дороги просохли, но огородом заниматься ещё рано. Более правильно заниматься заготовкой дров (да и в целом леса) как минимум вдвоем, с помощью двуручной пилы. Ручная лучковая пила в принципе не предназначена для распилки толстых бревен, а двуручная распиливает всё что угодно, и с хорошей производительностью.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]В 2008 году, имея достаточно финансов, я приобрел бензопилу. Имея бензопилу, заготовка дров вообще превращается в совершенно необременительное и быстрое занятие. Стало очень удобно заготавливать сухостой (засохшие сосны) – в лесу их много, и хотя дрова это посредственные, зато сразу сухие, и напилить целую телегу занимает едва ли 15 минут. К сожалению, даже хорошая бензопила имеет свойство со временем ломаться. Моя за 3 года ломалась дважды; оба раза починка была несложной и недорогой – но для этого требовалась поездка в сервис-центр и покупка простой детальки. Без которой увы, это чудо техники не работает. Кроме того, цепи тупятся и изнашиваются, а стоят дорого, большой запас не сделаешь. Поэтому, даже имея бензопилу, забывать о ручном инструменте не следует категорически; по кризисному времени бензопила проработает долго только при исключительном везении.
О заготовке материала. За прошедшие годы я построил немало построек, главным образом – навесов (только крыши, без стен). Для этого мне необходимо некоторое количество сосновых бревен, акациевых столбов, досок, гвоздей и шифера. Лес я люблю и портить не имею намерения, так что я выбираю места, где давно не делалась санитарная рубка, и много сосен, обреченных на смерть в ближайшие годы. Сосна спиливается у самой земли, пенек присыпается хвоей, дерево разрезается на нужные куски. Обычно получается один или два куска нужной длины – по 4,5 метра, ещё один более тонкий неформатный кусок, и вершина с зеленой хвоей. Обычно я забираю всё, иногда вершину оставляю. За одну ходку лошадьми можно увезти 2-3 сосны, это 3-5 бревнышек.
Сложнее с акациями – непросто найти достаточно прямое дерево нужной длины и диаметра. Однако лес большой, и найти получается всё что надо. Акация очень полезна тем, что столбы из неё очень медленно гниют, даже медленней чем дубовые. А все прочие ветки – отличные дрова. Она очень тяжелая, и бывает сложно самому погрузить бревно в телегу. Но в целом тоже проблем нет.
16. Дети в селе
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Моей дочери, родившейся в марте 2009, (сейчас ноябрь 2011) два с половиной года, стадию младенчества она уже прошла. А за своей племянницей я наблюдаю последние 6 лет, с пятилетнего возраста до 11 лет. Так что практически полное представление о том, какие особенности в жизни детей в селе, у меня уже есть.
Надо сказать, что в сознании людей почему-то с детьми связано множество проблем. Вплоть до того, что когда обсуждается жизнь в селе, после раскрытия ряда вопросов обязательно последует что-то вроде "А вот когда дети будут? Что тогда?" – как будто ребенок сам по себе – огромная проблема, а уж когда он совмещается с жизнью в селе, которая тоже бог весть какая проблема – вот тогда-то и полные кранты настают.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]О детях я написал отдельный подробный материал “Правильный ребенок”, поэтому тут сильно много расписывать не буду. Констатирую только главное: детей в селе растить не просто возможно – а ещё и по многим параметрам проще и лучше чем в городе. Перечислю основные факты:
1) Ребенок у нас растет (уже два с половиной года), ни разу в жизни ничем не болея. Мы просто не знаем, что такое детские болячки (которых обычно имеют предостаточно большинство наших городских знакомых);
2) Появление новорожденного ребенка ничего кардинально не изменило в нашем быте; разве что в первый год мне пришлось взять на себя чуть больше работы, чем обычно – скажем, по огороду – чтобы жена могла не отвлекаться от ребенка (добавление ноября 2011 – появление второго новорожденного ребенка – тоже);
3) Появление ребенка ничего не изменило в финансовом раскладе; растить ребенка в селе можно совершенно спокойно, не затрачивая на это ни копейки денег;
4) По наблюдениям и за своим ребенком, и за более взрослой племянницей, и за соседскими детьми – село однозначно лучше как среда для жизни и развития ребенка, чем город.
На одном ребенке мы, конечно, останавливаться не собираемся. В селе чем больше детей, тем лучше (добавление ноября 2011 года – месяц назад у нас родился второй ребенок, тоже девочка).
Сергиенко Виктор, Ноябрь-декабрь 2011 г.
13PAGE 15


13PAGE 144015




дверной проемВосточная сторона дома Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 4643328
    Размер файла: 582 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий