ПОДГОТОВКА СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ К ОТДЕЛКЕ


1.ПОДГОТОВКА СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ К ОТДЕЛКЕ:

Каждое столярное изделие должно иметь внешнюю отделку, т е. поверхности его покрыты краской, лаком, политурой или другим отделочным материалом. Назначения внешней отделки:1)придать изделию красивый вид;2) предохранить изделие от вредных влияний света, воздуха и влаги, от механических повреждений и этим повысить срок, его службы;3) обеспечить гигиеничность изделия.Отделочная пленка, т. е. нанесенный на изделие лакокрасочный слой, должна быть прочной, гладкой, блестящей (глянцевой), устойчивой против света, тепла и влаги и должна прочно прилипать к отделанной поверхности. Недостаточно прочная отделка легко поддается истиранию и другим механическим воздействиям.Несветоустойчивая отделка под действием света изменяет свой цвет или совсем его утрачивает — выцветает.Нетеплоустойчивая отделка под действием тепла делается липкой, от соприкосновения с горячими предметами на ней образуются пятна.Невлагоустойчивая отделка от частого вытирания влажной тряпкой, обливания водой и под действием влажного воздуха теряет глянец.Отделочные материалы обладают разной способностью прилипать к отделываемой поверхности (эта способность называется адгезией). На прочности прилипания лакокрасочного слоя сказываются также влажность древесины и качество ее подготовки котделке. Чем суше древесина и чем лучше подготовлена ее поверхность к отделке, тем прочнее держится лакокрасочная пленка.Различают два вида внешней отделки столярных изделий: непрозрачную и прозрачную. Непрозрачная отделка выполняется масляными красками и эмалями. К прозрачной отделке относятся олифление, лессирование, глазирование, вощение, мастичение, матирование, лакирование и полирование.При прозрачной отделке часто применяют крашение столярных изделий прозрачными красителями. Крашение (в последнее время этот процесс чаще называют тонированием) подразделяется на поверхностное и глубокое. Глубокое крашение древесины, не обладающей красивой текстурой, под цвет и текстуру древесины ценных пород называется имитацией.
2.СТОЛЯРНАЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ К ОТДЕЛКЕ:
Для всех видов внешней отделки поверхность древесины должна быть хорошо подготовлена; плохо подготовленную поверхность качественно отделать нельзя.Различают подготовку столярную и отделочную. Столярная подготовка заключается в заделке сучков и других дефектов вставками на клею, окончательном выравнивании и зачистке поверхности. На отделываемой поверхности не должно оставаться грязных пятен, шероховатости, волнистости, царапин от шкурки, вммгин, вырывов и других дефектов. Мнение будто бы некоторые неровности отделываемой поверхности можно устранить последующей отделкой, в частности непрозрачной масляной краской, совершенно необоснованно и является заблуждением.Известно, что строгание древесины на станках производится вращающимися ножами, причем поверхность древесины получается волнистой. Незначительная волнистость при длине волны 2 мм и высоте гребня 0,01 мм не видна, но после отделки масляной краской, и особенно после покрытия окрашенной поверхности лаком, она становится заметной. После прозрачной отделки лаками или политурой делаются заметны на глаз волны с гребнем величиной в тысячные доли миллиметра.Столярную подготовку ведут в следующем порядке:1) высверливают сучки и другие дефекты древесины, после чего заделывают образовавшееся отверстие пробками (вставками);2) поверхность выпавнивают фуганком (при необходимости);3) зачищают шлифтиком;4) подвергают циклеванию;5) производят шлифование.Пробки вклеивают плотно, причем направление их волокон должно совпадать с направлением волокон в детали. При ином расположении пробка под влиянием усушки может образовать трещины или даже совсем оторваться и выпасть, так как древесина в разных направлениях усыхает неодинаково.Неправильно вклеенная пробка, как говорят, не работает в детали, т. е. не увеличивает ее прочности. Пробки делают круглой или ромбической формы, так как квадратные пробки более заметны. Крупные трещины заделывают плотно подогнанными и аккуратно вклеенными рейками клиновидной формы.Пробки и другие заделки применяют при непрозрачной отделке древесины. При прозрачной светлой отделке никакие заделки не допускаются. При прозрачной отделке в темные тона (коричневые), допускаются самые незначительные и обязательно очень аккуратные заделки ромбической формы. При этом линии вклеивания должны по возможности совпадать с направлением волокон древесины, для того чтобы они были менее заметны.При зачистке под отделку налаживают шлифтик на самую тонкую стружку. Это значит, что лезвие должно выступать из пролета едва заметно, а стружколоматель (горбатик) должен быть установлен почти вплотную к лезвию.Места соединения деталей под углом зачищают вдоль шва соединения, при этом шлифтик держат наискось. Сильно свилеватые места не поддаются полной зачистке шлифтиком. Такие места полезно процинубить и потом зачистить циклей. Поверхность древесины твердых лиственных пород после зачистки шлифтиком циклюют. Древесину хвойных и мягких лиственных пород не обрабатывают циклей, так как поверхность ее от этого становится шероховатой.Окончательное сглаживание поверхности при столярной подготовке ее к отделке производится шлифовальной шкуркой. Для шлифования древесины применяют стеклянные и кремневые шкурки на бумаге и на ткани. При работе наждачными, корундовыми и другими шкурками темного цвета образуется такого же цвета пыль, загрязняющая древесину.Новые стеклянные шкурки перед шлифованием нужно обязательно потереть одну о другую рабочими поверхностями, чтобы несколько притупить слишком острые грани зерен (такие шкурки называют обломанными). Если этого не делать, шкурки будут оставлять на шлифуемой поверхности много царапин. Для шлифования под прозрачную отделку наилучшей считается кремневая шкурка.Для шлифования древесины наиболее удобны шкурки с редкой насыпкой зерен; шкурки со сплошной насыпкой быстро забиваются пылью, особенно при шлифовании мягких пород, и этим замедляют работу. Шкурки с редкой насыпкой, кроме того, более гибки.Поверхности со сложным профилем нужно шлифовать полотняными шкурками, более гибкими и износоустойчивыми, чем шкурки на бумаге. Для столярной подготовки поверхностей к отделке применяют главным образом шкурки № 60, 80, 100, 120. Шлифование ведется при помощи шлифка — деревянной колодочки с несколько заоваленными ребрами подошвы, на которую наклеены пробка, резина или войлок. Шкурку накладывают на подошву шлифка и загибают ее края за продольные кромки. Края шкурки при работе прижимают к шлифку рукой. Столярная подготовка изделий к отделке производится в цехе обработки деталей.
2.1 ОТДЕЛОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ПРОЗРАЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ:
Отделочная подготовка древесины преследует цели:1) окончательное выравнивание и выглаживание поверхности;2) уплотнение поверхности с доведением ее в отдельных случаях (например под золочение) до твердости кости и до стекловидного блеска;3) прочное сцепление с древесиной лакокрасочной пленки;4) улучшение или изменение цвета древесины при прозрачной отделке.Обессмоливание. Для обессмоливания применяют смолорастворители; к ним относятся:1) ацетон — 25-процентный водный раствор;2) бензин, спирт, скипидар;3) сода — 5—10-процентный водный раствор (применяется с последующей протиркой ацетоном);4) едкий натр — 4—5-процентный водный раствор.Большинство обессмоливающих средств огнеопасны или вредны для здоровья человека, поэтому чаще применяют раствор соды. В содовый раствор полезно добавить 25-процентный раствор ацетона.Обессмоливающие растворы наносят травяной щеткой или хлопчатобумажным помазком. Растворы, подогретые до 50°, растворяют смолу лучше и быстрее. Растворенную смолу смывают с поверхности теплой водой.Отбеливание. Отбеливанию подвергают поверхность древесины с загрязнениями, цветными пятнами и пробоинами клея, предназначенную под прозрачную отделку. Отбеливающими составами являются:1) перекись водорода — 12—15-процентный водный раствор, в который добавляют (до получения довольно сильного запаха) нашатырный спирт.2) хлорная известь, растворенная в воде до густоты пасты;3) щавелевая кислота — 5—10-процентный водный раствор, применяемый главным образом для удаления черных пятен от металла и пробоин клея.Недостаток первых двух средств заключается в медленном их действии. Например, древесина, смоченная раствором перекиси водорода с нашатырным спиртом, становится совершенно белой только через 2—3 суток, а для отбеливания известковой кашицей нужно ею покрывать древесину 2—3 раза. Ускоренное отбеливание производят составом, в который на 1 л воды входят 20 г серной кислоты, 15 г щавелевой кислоты и 25 г перекиси натрия.Отбеливающие составы наносят травяной щеткой, хлопчатобумажным помазком или лопаточкой. Смывают их водой с мылом или содой.Заполнение пор. Порозаполнением увеличивают плотность отделываемой поверхности, делают поверхность более гладкой и улучшают сцепление отделочной пленки с древесиной. Кроме того, порозаполнение предупреждает просадку пленки в поры и уменьшает расход лака или политуры.В состав порозаполнителей для древесины крупнопористых пород часто входит пемзовая пудра, тальк, отмученный мел, воск, канифоль, синтетические смолы и другие материалы-наполнители.Для порозаполнения поверхности древесины мелкопористых пород часто употребляют пленкообразующие материалы: олифу, лак и политуру. Пленкообразователи (их употребляют в чистом виде или с добавкой пемзовой пудры), проникнув в поры древесины, затвердевают в них.Порозаполнители могут иметь вид жидких растворов или виц довольно густых мастик — паст.Часто их подкрашивают под цвет древесины. В производстве порозагюлнители называют столярными грунтами, а операцию порозаполнения — грунтованием или иастичением.К порозаполиителям предъявляется ряд требований:1) они должны быть прозрачными, т. е. не затенять естественную текстуру древесины, а наоборот, лучше ее выявлять, делать более ясной, «сочной»;2) при однократном нанесении порозаполнитель должен полностью заполнять все поры на поверхности древесины, быстро высыхать и при этом давать возможно меньшую усадку и не выкрашиваться;3) хорошо поддаваться шлифованию;4) прочно сцепляться с древесиной и лакокрасочной пленкой;5) не размягчаться при нагревании;6) не изменять под действием света ни собственного цвета, ри цвета древесины или лакокрасочной пленки;7) не действовать разрушающе на древесину и лакокрасочную пленку;8) обладать достаточной жизнеспособностью, т. е. длительной пригодностью к работе.Порозаполнители подразделяются на приготовляемые на месте работы и на готовые, поступающие с заводов лакокрасочной промышленности. К первой группе относятся, в частности, восковые мастики.Приготовляют эти мастики следующим образом. Тонко наструганный воск или его заменитель — парафин либо церезин расплавляют в посуде с водяной ванночкой. В расплавленный воск при постоянном помешивании деревянной или стеклянной палочкой вливают растворитель (скипидар или бензин) и продолжают размешивание до тех пор, пока не образуется однородная сметанообразная масса.Приготовленную восковую мастику употребляют остывшей до 20—25°. Если мастика недостаточно густа, надо оставить ее на некоторое время в открытой посуде, для того чтобы из нее в большем количестве испарился растворитель.Восковую мастику наносят на поверхность древесины нежирным слоем поперек волокон при помощи щетки, кисти, тампона. После этого мастику энергично втирают тампоном или суконкой сначала круговыми движениями, а под конец вдоль волокон. Нельзя допускать пропусков, полос, оставлять часть пор незаполненной. Излишки мастики снимают чистой тонкой сухой тряпкой вдоль волокон. Достоинства восковых мастик в том, что они очень четко выявляют текстуру древесины (поверхность, обработанная ими, получается со слабым, но ровным блеском) и просты по приготовлению; недостаток — малая устойчивость против влаги, тепла, механических воздействий. По этой причине восковыми мастиками пользуются только при отделке спиртовыми лаками изделий, эксплуатируемых в отапливаемых помещениях. При лакировании масляными лаками и нктролаками и при полировании восковые мастики не применяется.В настоящее время наша промышленность выпускает большое количество готовых порозаполнителей, обладающих высокими техническими свойствами и превосходящих в этом отношении восковые мастики.Приемы порозаполнения. Нанесение порошкообразных поразаполнителей. Отделываемую поверхность располагают горизонтально на уровне, удобном для работы. Порошок-порозаполнитель насыпают в марлевый мешочек или в шелковое сито. Опыление отделываемой поверхности производится встряхиванием мешочка или сита, а втирание порошка в поры — ватно-полотняным тампоном, смоченным политурой или (при нитролакировании) разбавленным нитролаком. Тампоном нужно делать быстрые круговые движения с значительным нажимом на поверхность древесины. Опыление и втирание продолжают до окончательного заполнения всех пор. Оставшийся невтертым порошок с поверхности удаляют.Нанесение жидких порозаполнителей. Жидкие порозаполнители наносят кистью, мягкой тряпкой, тампоном. Втирание производится круговыми движениями тампона. Закончив втирание, поверхность протирают чистой сухой тряпкой вдоль волокон.Если применяют быстросохнущие составы, то порозаполнсние поверхностей значительных размеров выполняют по частям.Нанесение порозаполняющих паст. Не очень густые мастики наносят так же, как восковые. Густые пасты, в частности из кар-бамидных смол, лучше наносить резиновым шпателем. На поверхностях значительных размеров начинают порозаполнение с левого дальнего угла.Пасту наносят густым слоем поперек волокои; при этом производят шпателем прямолинейное движение, держа его под углом 45° к обрабатываемой поверхности и сильно на него нажимая. Излишки пасты снимают повторным движением шпателя с более сильным нажимом и с наклоном его к поверхности древесины под углом до 80°. Окончательно излишки пасты снимают протиркой отделываемой поверхности чистой мягкой тряпкой.Подмазка мелких дефектов обработки. Поверхность древесины, предназначенная под прозрачную отделку, не должна иметь механических повреждений. Это требование должно очень строго соблюдаться при полировании; при лакировании, особенно когда изделие отделывается в темные тона, допустимо исправлять незначительные изъяны поверхности подмазкой. Подмазкой нередко покрывают открытые торцы и полуторцы.Подмазки приготовляют на месте. Они могут быть различного состава. Наиболее распространенная подмазка — измельченные опилки отделываемой древесины, смешанные со светлым мездровым клеем.Подмазки можно также приготовлять на олифе, на карбамидном и фенольноформальдегидном клеях. В качестве наполнителя пригодны также мел, тальк, пемзовый порошок. Хороша канифольная подмазка, состоящая из 60% канифоли, 30% цинковых белил и 10% древесной муки.Приготовляя подмазку, сначала перемешивают порошкообразный наполнитель и сухую краску (всякую подмазку приготовляют обязательно под цвет древесины), потом смесь тщательно растирают с клейким веществом. Готовую сухую смесь для канифольной подмазки расплавляют нагреванием. По этой причине канифольную подмазку называют термопластической.Изъяны подмазывают при помощи шпателя обычно до порозаполнения; подмазку можно производить и после порозаполнения. Набрав небольшое количество подмазки на острый угол шпателя, вдавливают ее в поврежденный участок поверхности; после этого подмазку тщательно разравнивают заподлицо с поверхностью. На рабочей кромке шпателя не должно быть заусенцев и изъянов, иначе на отделываемой поверхности будут оставаться полосы.Шлифование после порозаполнения. Заключительная операция подготовки поверхности под прозрачную отделку — это ее шлифование (выглаживание) шкуркой. При этой операции удаляются остатки порозаполнителя, затеняющие текстуру древесины. Шлифование производится обломанной шкуркой № 140 или отработанной шкуркой № 120 при помощи шлифка. Хороший результат дает выглаживание конским волосом, морской травой, хвощем.Если в качестве порозаполнителя применяется восковая мастика,, шлифование шкуркой не допускается: легко испортить порозаполнение. В этом случае поверхность выглаживается в процессе втирания мастики суконкой. При желании можно сделать дополнительно лощение мягким мочалом (лубом) по высохшей мастике.
2.2 ОТДЕЛОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД НЕПРОЗРАЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ:


Отделочная подготовка поверхностей под непрозрачные покрытия имеет такое же назначение, как и подготовка под прозрачные покрытия.Обессмоливание поверхности хвойной древесины с большой или неравномерной смолистостью производится так же, как при отделочной подготовке под прозрачные покрытия. Грунтование состоит в пропитывании поверхностных слоев древесины более или менее жидкими высыхающими составами — грунтовками. Грунтовка, пропитав древесину с поверхности и в некоторой степени заполнив поры, после высыхания создает как бы твердую подстилку для последующих покрытий, с которой она прочно сцепляется.Для грунтования древесины под непрозрачную отделку долгое время применялась только олифа с добавлением до 10% пигмента (сухой краски, преимущественно охры, мумии, сурика). Для ускорения высыхания в олифу с пигментом добавляли до 40% скипидара.Позднее натуральную олифу вследствие ее дефицитности начали заменять полунатуральными: ИМС, оксоль, сульфооксоль и сланцевой олифой (из эстонских сланцев). В дальнейшем наша химическая промышленность начала выпускать различные грунтовки, вполне заменяющие олифу и превосходящие ее по техническим свойствам и срокам высыхания.Большее применение имеют цветные грунтовки М-138, 138а, 140 и 186. Они состоят из пигментов, затертых на лаках из синтетической глифталевой смолы. Продолжительность высыхания этих грунтовок: при температуре 20° — до 5 час., при более высоких температурах — до 1 часа и меньше. Готовые грунтовки, можно разбавлять скипидаром, но от этого длительность их высыхания увеличивается.Грунты наносят кистью или полотняным тампоном поперек волокон, нанесенную грунтовку тщательно втирают круговыми движениями тампона. Последнюю протирку делают обязательно вдоль волокон. Перед грунтованием поверхность древесины хорошо очищают от пыли чистой сухой тряпкой.Поверхность, загрунтованную быстро высыхающим грунтом, нужно обязательно шлифовать. Если в качестве грунтовки применяют олифу, можно шлифования не производить. Некоторые столяры заменяют его лощением.Шпаклевание. Различают шпаклевание местное и сплошное. При местном шпаклевании заполняют шпаклевкой отдельные более или менее значительные неровности; сплошным шпаклеванием окончательно выравнивают поверхность, одновременно повышая ее плотность и твердость.Значительные изъяны должны заделываться вставками из древесины (пробками). Нужно иметь в виду, что шпаклевка только заполняет изъян, крепости детали она не увеличивает, тогда как правильно вклеенная вставка работает вместе с деталью. Кроме того, шпаклевка при высыхании дает значительную усадку, отчего в ней образуются трещины. Крупный дефект приходится шпаклевать 2—3 раза со значительными промежутками времени для высыхания. Это удлиняет срок отделки изделия.Шпаклевки представляют собой пасты из отмученного мела, тяжелого шпата, измельченных опилок или древесного угля, затертых на олифе, лаке или клеевом растворе. Они подразделяются на густые — для заполнения изъянов при местном шпаклевании, и жидкие — для сплошного шпаклевания. Шпаклевки приготовляются преимущественно на месте, но имеются и готовые шпаклевки, выпускаемые нашей промышленностью.Чтобы приготовить шпаклевку, сначала тщательно перемешивают входящие в нее сухие материалы, которые потом заливают раствором клея или теплой водой. В полученную смесь добавляют остальные жидкие составные части. Так как качество шпаклевания может резко ухудшиться при наличии в шпаклевке механических примесей (песчинок, мелких камешков, раковинок), необходимо при приготовлении шпаклевок просеивать порошкообразные составные части через мелкое сито и хорошо перетирать шпаклевочную массу в краскотерке.Техника шпаклевания. Местное шпаклевание выполняют так же, как подмазку изъянов на поверхности, подготовляемой к прозрачной отделке: набрав шпаклевку на острый угол шпателя, плотно вдавливают ее в углубление и потом разравнивают заподлицо с поверхностью.Шпатель представляет собою упругую стальную или деревянную лопаточку в виде треугольника длиной 13—18 см и шириной 6—12 см. Деревянные шпатели делают из древесины бука или березы. Рабочая кромка шпателя должна быть ровной и острой. У стального шпателя рабочую кромку затачивают на бруске и оселке, у деревянного — пришлифовывают на шкурке. Рабочая кромка шпателя не должна иметь кривизны, зазубрины и выколы на ней не допускаются. Применяют также резиновые шпатели, изготовляемые по форме стального шпателя из куска листовой резины толщиной 3—5 мм. У них рабочую кромку сглаживают шлифовальной шкуркой.Шпатель при работе держат острым углом (носиком) вперед по движению, а рабочей кромкой — под 30—35° к направлению движения: одновременно наклоняют шпатель, к обрабатываемой поверхности на 40—45°. Шпаклевание ведут правой рукой, нажимая на шпатель указательным и средним пальцами; он должен плотно прилегать к обрабатываемой поверхности всей рабочей кромкой. Если применяется густая шпаклевка, а также при длительной работе накладывают левую руку на правую для дополнительного нажима на шпатель.При сплошном шпаклевании лучше располагать отделываемую поверхность горизонталыно на удобном для работы уровне. В вертикальном положении шпаклюют только поверхности крупногабаритных (громоздких) изделий. Шпаклевание начинают с левого дальнего (верхнего) угла. Набрав на шпатель шпаклевку и повернув его так, чтобы шпаклевка находилась под ним, протягивают шпатель вместе со шпаклевкой по отделываемой поверхности параллельно ее левой кромке поперек волокон. Излишки шпаклевки остаются за шпателем в виде валика. Доведя шпатель до конца поверхности, быстро повертывают его вокруг рабочей кромки, чтобы подхватить оставшуюся под ним шпаклевку, и перемещают шпатель в новое исходное положение несколько правее предыдущей полосы. Носик шпателя должен захватывать только что образовавшийся на поверхности валик из шпаклевочной массы.При хорошей столярной подготовке поверхности и правильном шпаклевании шпаклевка заполняет только открытые поры древесины; сплошного слоя шпаклевки не должно быть ни в отдельных местах, ни на всей шпаклюемой поверхности.Когда первый слой шпаклевки высохнет, производят описанным приемом второе шпаклевание, на этот раз вдоль волокон. Двухкратным перекрестным шпаклеванием достигается полное выравнивание поверхности. За один раз — вдоль волокон — шпаклюют только кромки и профильные детали.На профильные детали шпаклевку наносят резиновым шпателем. Кромку шпателя следует плотно прижимать к обрабатываемому профилю, для чего в некоторых случаях удобно применять контрпрофильную колодку.Зашпаклеванная поверхность должна получиться совершенно ровной и гладкой. Не допускаются пропуски, царапины, трещины, а также следы от шпателя. Шпаклевка должна держаться прочие, не отслаиваться и не шелушиться.Шлифование шпаклеванной поверхности. По шпаклевкам, приготовленным на синтетических клеях и смолах, шлифование производится влажным способом, по масляным и масляно-клеевым шпаклевкам шлифование можно производить как влажным, так и сухим способом.При влажном шлифовании шлифуемую поверхность равномерно увлажняют несильно отжатой ветошью или губкой. Водостойкие покрытия при шлифовании водостойкими шкурками увлажняют водой. При шлифовании неводостойких покрытий или неводостойкими шкурками шлифуемую поверхность увлажняют скипидаром, уайт-спиритом или керосином.Шлифование производится только вдоль волокон с незначительным и равномерным нажимом. Оно выполняется шкуркой № 80, 100, 120 или 140 при помощи шлифка.На отшлифованной поверхности не должно оставаться бугорков, царапин, чрезмерно прошлифованных мест.
3. ОТДЕЛКА. ОТДЕЛКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ:
Для того чтобы придать изделиям из древесины красивый внешний вид и предохранить поверхность древесины от выцветания и разрушения, их отделывают. Кроме того, с отделанной поверхности изделия легче удалить пыль и грязь и во многих случаях эту поверхность можно мыть. В некоторых конструкциях юных техников, например в плавающих моделях судов, отделочные покрытия делаются и для того, чтобы надежно предохранить изделие от проникновения влаги.Работы по отделке лицевой поверхности изделий из древесины различными лакокрасочными составами подразделяются на две группы. К группе прозрачной, или столярной, отделки относятся все отделочные работы, при которых поверхность изделий окрашивается или покрывается прозрачными составами, ее только не скрывающими текстуры древесины, а, наоборот, еще яснее, подчеркивающими ее рисунок; к группе малярной, или укрывистой, отделки — те отделочные работы, при которых поверхность изделий покрывается сплошной непрозрачной пленкой масляных, эмалевых, явгроцеллюлозных и других красок и  HYPERLINK "http://click01.begun.ru/click.jsp?url=zzuS3SkgISDx9lbnKbasJmLE1G9TzxTF1IdUOyuOn2Zoe4TAzlQ09mp3ntKg61KwMqAEiiR-vMWU5sUhhAjzwT50jZLiXSetyd5Yt1x-X55w*8KSSYibYWCN7Xj3elTqyu*dJsTXAsXcBdfdsvefHOJKolg9ok5mLc8KhD7iEZrvTSaeH3MtgQwTfK7uBADq*miafgwn*FPHZzw319wmox-16U6Nqootc7-sIDVWCnYqWiKLlKW8m-0VLbq9wTjQc0scJVi9En*Jp91MbK-ItMo6yb9JCsay24AhpPKqOtUzhrTAiQkoYiC6N5kRuXYmSeiXYs-9hEYpT1LT34PIuMzmmsAL21lTSnE*ejz8*fFB8kBkRwkafP1HqvVDHVZvd2ksPKggX5oJQVrt" \t "_blank" лаков.При прозрачной (столярной) отделке поверхность изделия сначала тщательно сглаживают шлифованием мелкой шкуркой. Поверхность деталей, изготовленных из древесины твердых пород, предварительно сглаживают циклеванием, то есть соскабливают тончайшую стружку при помощи стальной пластинки — цикли (рис. 38,-а). На рабочих кромках цикли при «наводке» хорошо закаленным гладким стальным стержнем образуются острые заусеницы. Ими и соскабливают стружку. При работе циклю держат обеими руками, немного наклоняя и изгибая ее в сторону движения.
При шлифовании шкуркой .рекомендуется пользоваться шлифовальными колодочками («сухариками») •— небольшими брусочками прямоугольной формы, изготовленными из мягкой древесины или пробки и обернутыми шкуркой (рис. 38, в).
Шлифовальная шкурка различается по номерам, зависящим от величины зерен абразивных материалов. В таблице на странице 68 приводятся обозначения шлифовальных шкурок по новому и старому стандартам.
Для шлифования поверхности древесины применяют последовательно шкурку двух-трех номеров, обычно от № 36 или 46 до № 100 или 120.
Шлифование производят круговыми движениями, без нажима. После первой,грубойшлифовки поверхность изделия слегка смачивают водой, отчего на вей появляется ворс, образуемый поверхностными волокнами древесины, перерезанными при строгании, циклевании и шлифовании. Затем изделие просушивают и сошлифовывают поднявшийся ворс мелкозернистой стеклянной бумагой. Эту шлифовку ведут только вдоль волокон.
При отделке поверхности изделий из древесины хвойных пород смачивааие и шлифовку (для удаления ворса) рекомендуется проводить дважды.
Во всех случаях плоские поверхности отдельных деталей, из которых состоит изделие, выстругивают рубанком или фуганком, а закругления, как правило, обрабатывают рашпилями и напильниками (рис. 39).
В тех случаях, когда на поверхности деталей, подлежащих лакировке или полировке, имеются мелкие щели, неровности и крупные поры, применяют шпаклевки.
Простейшую клеевую шпаклевку изготовляют по рецепту:
Мука древесная (или мелкие просеянные опилки) — 2 части.
Мел молотый просеянный — 3 части.
Клей столярный, жидкий, горячий — до получения пастообразной массы.
Растворив клей в воде, добавляют в горячий клеевой раствор смесь опилок с мелом и полученную тестообразную массу быстро и тщательно перемешивают. К полученной шпаклевке полезно добавить немного талька в порошке и немного подогретой олифы (1 часть олифы на 5—6 частей клеевого раствора) .Клеевую шпаклевку применяют немедленно, так как она быстро засыхает.
Для шпаклевания изделий из древесины твердых пород можно применить лаковую шпаклевку (1 часть картофельного крахмала и 2 части масляного светлого лака).
Для последующего покрытия поверхности деревянных деталей моделей и приборов нитролаками и нитрокрасками шпаклевание их поверхности обычно производят специальными нитрошпаклевками. Такие шпаклевки, как правило, изготовляются на заводах (марки нитрошпаклевок: «АШ-24», «АШ-30», «АШ-32», «МБШ»). При употреблении шпаклевки разводят растворителями (Р-645, Р-646, Р-647).
Густые тестообразные нитрошпаклевки применяются для заделки трещин, швов, выбоин и других  изъянов   поверхности. Для сплошного шпаклевания- поверхности шпаклевки -разводят до густоты сметаны.
Вручную шпаклевки наносятся при помощи деревянных и стальных шпателей (рис. 40, а, б). При шпаклевании криволинейных поверхностей, например корпусов моделей кораблей, часто применяются шпатели из толстой листовой резины (рис. 40, в).
Если необходимо особенно тщательно отделать поверхность изделия, шпаклевание проводят два, а иногда и три раза. После просыхания каждого слоя поверхность шлифуют мелкозернистой стеклянной бумагой или пемзой. Поверхности, покрытые нитро-шпаклевкой, смачивают при шлифовании керосином или скипидаром.
При прозрачной отделке изделия окрашивают в тот или иной цвет различными протравами и морилкам и: растворами различных анилиновых красителей, протрав и солей. На отделываемую поверхность протравы наносят при помощи тампонов из ваты или мялкой ткани и кистей.
Анилиновые красители делятся на две группы — прямые (или основные) и кислотные. Смешивать разные анилиновые красите ли для получения промежуточных цветов можно только в пределах одной из этих групп.Растворять анилиновые красители следует в горячей воде (75—80°).
Из солей различных металлов в качестве-протрав для окрашивания древесины применяют 3—4-процентные растворы марганце-вокислого калии, двухромовокислого калия, сернокислого железа (железного купороса), хлорного железа.
В таблице приведены наиболее употребительные для различных пород древесины красители (протравы). В этой таблице в скобках указана крепость водных растворов соответствующих красителей в процентах.
Для окрашивания древесины часто применяют также красные анилиновые чернила и тушь.
При изготовлении растворов различных красителей надо учитывать, что цвет окрашенной поверхности после ее высыхания становится немного светлее и что торцовая поверхность древесины .(то-есть ее поперечные срезы) поглощает протраву сильнее и потому окрашивается интенсивнее, чем поверхности, параллельные древесным волокнам. Чтобы тон окраоки разных поверхностей одной и той же детали был одинаков, торцовые поверхности непосредственно перед протравливанием смачивают водой.
Окрашенную поверхность древесины просушивают, а затем производят лощение, то-есть поверхность -изделия протирают торцовой поверхностью кусочка луба, конским волосом, морской травой или тонкой древесной несмолистой стружкой до появления блеска.
Окрашенная поверхность различных изделий из древесины может быть отделана при помощи вощения — покрытия поверхности тонким слоем восковой мастики (или восковой политуры). Такая отделка применяется для изделий, не подверженных действию влаги.
'Кусок грубой суконки или войлока пропитывают подогретой восковой мастикой и натирают им поверхность изделия сначала поперек, а затем вдоль волокон. После про-сушки изделия в теплом, сухом, не пыльном помещении отделываемая поверхность протирается мягкой суконкой или шерстяной тряпочкой, пока не станет слегка блестящей.
Хорошая восковая мастика может быть приготовлена по следующему рецепту: 3. части натурального воска или церезина расплавляют на водяной бане и, сняв с огня, добавляют туда 4—7 частей скипидара. Чтобы сделать мастику более твердой, в расплавленный BOOK добавляют немного канифоли (примерно 1 часть канифоли на 6—8 частей воска). Вместо скипидара можно ззять такое же количество бензина или приготовить .мастику на смеси скипидара и бензина.
Кроме восковой мастики, для создания первого слоя отделочного покрытия применяются столярные грунтовки или мастики — масляные, лаковые и клеевые. Эти грунтовки повышают прочность сцепления лака или политуры с древесиной, заполняют поры на поверхности древесины и уменьшают расход лака и политуры.
При изготовлении оснований, подставок и ящиков для приборов можно воспользоваться клеевой столярной грунтовкой следующего состава: талька в порошке — 15 частей; I пигмента (охры   или умбры) в порошке — 1 часть; клея столярного жидкого горячего — до получения жидкой пасты.
Хорошая лаковая столярная грунтовка"порозаполнитель приготовляется по рецепту:
Шпат тяжелый (сернокислый барий)
в порошке — 40 частей. Лак масляный — I часть. Скипидар — 2 части.
Добавив в эту грунтовку небольшое количество тертой охры или умбры, мы подкрасим ее в желтоватый или в светлокоричневый цвет.
- Если в кружке нет тяжелого шпата, то его можно заменить молотым отмученным мелом (зубным порошком), добавив в него 10—20% талька в порошке.
Лаковая грунтовка наносится кистью на сухую поверхность изделия. Через 20—25 минут лишнюю грунтовку удаляют при помощи шпателя, а оставшуюся втирают в поры .древесины поперек волокон куском пробки.
Грунтовка поверхности изделия (перед нанесением нитролаков и красок) производится специальными нитрогрунтовками. Однако при отделке конструкций можно применять и изготовленные на месте грунтовочные мастики. Так, вполне доступна лаковая мастика-порозаполнитель:
Лак масляный—15 частей. Шпат молотый — 30 частей. Пигмент—1—2 части. Сиккатив — 1 часть.
Руководители кружков могут приготовить и такую грунтовочную мастику: крахмал картофельный— 17 частей, олифа натуральная или оксоль—12 частей, скипидар — 3 части, сиккатив — 1 часть.
После высыхания грунтовки всю огрунтованную поверхность шлифуют мелкозернистой стеклянной бумагой (№ 140—280) и, тщательно очистив от пыли, лакируют.
Лакирование — это наиболее распространенный способ прозрачной отделки изделий из древесины. Оно заключается в нанесении на поверхность древесины одного или нескольких слоев лака. В результате лакирования на поверхности изделий образуется достаточно твердая, прочная, блестящая и атмосфероустойчивая пленка.
Юные техники обычно применяют спиртовые и масляные лаки, а также нитролаки холодной сушки (высушивание поверхности, покрытой этими лаками, производится при комнатной температуре).
Спиртовые лаки состоят из разнообразных естественных и искусственных смол, растворенных в крепком винном спирте. В масляных лаках в качестве растворителя применяется льняная олифа, в которой также растворяют различные смолы. Нитролаки состоят -ив нитроцеллюлозы (растительной клетчатки, обработанной азотной кислотой), растворенной в разных летучих растворителях.
Спиртовые лаки и нитролаки высыхают очень быстро. Для полной просушки поверхности, покрытой нитролаком, требуется 10—50 минут, а спиртовым — от получаса до 1—2 часов. Масляные лаки высыхают в течение 24—60 часов.
Лаки могут быть светлыми, почти бесцветными, и окрашенными в различные цвета (цветные лаки).
Лакирование производят в теплом, сухом, свободном от пыли помещении. Лакируемая поверхность должна быть чистой, сухой, хорошо прошлифованной и не охлажденной.
Покрытие поверхности спиртовыми лаками производится при помощи тампонов (рис. 41) из простой, негигроокопичеекой ваты, смятой в плотный комок, смоченной лаком и обернутой в мягкую чистую полотняную или хлопчатобумажную тряпочку. Лак наносят на поверхность изделий по-направлению волокон параллельными полосами, слегка перекрывающими друг друга. Поверхности, имеющие сложные криволинейные очертания или покрытые резьбой, лакируют при помощи мялкой кисти тонкими слоями по направлению волокон древесины.
Покрытие изделий из древесины масляными лаками производят с помощью мягких кистей, нанося, лак медленно тонкими, нежирными слоями (всего до 5—6 слоев). Сушат изделия в помещениях, в которых нет пыли, или в шкафах. Кисти по аконча-" нии работы промывают в скипидаре и вытирают чистой тряпкой.
Лакирование изделий из древесины нитролаками производят по грунтовке, не содержащей воска, так как растворители нитролаков размягчают воск и лаковая пленка покрывается пятнами.
Нитролаками поверхность изделий покрывают, как правило, не менее трех раз. С увеличением количества слоев нитролака поверхность покрытия получается более ровной и глянцевой. Все лаковые покрытия, кроме последнего, желательно прошлифозывать мелкой шкуркой (№ 170—280) или пемзой с керосином. По окончании каждой шлифовки с поверхности изделия тщательно удаляют пыль.
Для нанесения нитролаков пользуются плоскими мягкими кистями. Поверхность, покрывается лаком быстрыми движениями кисти вдоль волокон и все время в одном направлении (например, слева направо). Наносимые полосы лака должны слегка перекрывать друг друга. Окончив окраску, кисть промывают в растворителе и высушивают.
Полирование является наиболее сложным и весьма трудоемким процессом и применяется для окончательной отделки предметов, изготовленных из древесины ценных пород, имеющих красивую текстуру. Прекрасно полируется древесина клена, ореха, березы, липы, ольхи, бука, граба. Для отделки изделий из крупнопористых пород древесины, например дуба или ясеня, полирование применяется редко. Плохо полируется древесина сосны и ели.
Отделку изделий из древесины полированием применяют только для предметов, постоянно находящихся внутри отапливаемых помещений: колебания температуры и сырость быстро приводят к порче отполированной поверхности. Юные техники особенно часто отделывают полированием ящики радиоприемников и радиол, панели и подставки приборов, щитки для 'схем и технологических разверток,
Древесина изделия, отделываемого полированием, должна быть хорошо высушенной, а его поверхность гладкой и отшлифованной. Окрашивание, заполнение пор, шпаклевание и грунтовку поверхности необходимо делать тщательно, не применяя при этом составов, содержащих кислоты. Работы по полированию можно проводить только в сухом и теплом помещении, в котором нет пыли. Сушить полируемые изделия желательно в шкафах.
Процесс полирования обычно разделяется на три операции: основную, или грунтовочную, полировку (грунтовку), среднюю полировку, или покрышку, и окончательную чистовую полировку, которую называют еще зыполировкой или отполировкой. В некоторых случаях для ускорения работы полирование проводят в два приема. При особо же тщательной отделке покрытие политурой производят до шести раз.
Политура наносится при помощи полировальной подушечки-тампона. Эта подушечка представляет собой небольшой кусок мягкой и чистой шерстяной ткани, свернутой в комок и обернутой куском мягкого, стираного льняного полотна.
Вместо шерстяной тряпочки можно взять старую шерстяную варежку, кусок старого шерстяного свитера или носка. Концы полотняной тряпки собираются так, чтобы подушечку было удобно держать при работе (рис. 42).
Набивку полировальной подушечки смачивают политурой, обертывают полотном и полученным тампоном натирают отделываемую поверхность: на изделии появляются быстро высыхающие полосы политуры — ласы. Нажим на тампон должен быть таким, чтобы поверхность изделия покрывалась тончайшими, быстро высыхающими пленками. На только что пропитанный тампон нажимают слабее, по мере же израсходования политуры нажим на тампон постепенно усиливают.
При грунтовочной полировке политуру наносят более жирными слоями, чем при средней полировке. Поэтому и нажим на тампон в первом случае должен быть немного сильнее.
На поверхность древесины политуру наносят в определенной последовательности по спиралеобразным, волнистым и петлеобразным линиям (рис. 42, д). При этом наращивание слоев политуры должно происходить равномерно. Натирать полируемую поверхность надо непрерывными движениями, не останавливаясь и не отрывая тампона до тех пор, пока не будет израсходована вся политура и за тампоном перестанут появляться ласы.
Нельзя опускать тампон на поверхность детали сверху и снимать его с поверхности, поднимая вверх. Вводить омоченный политурой тампон на отделываемую поверхность надо с краев так, чтобы тампон сразу легко, без нажима заскользил по поверхности. По окончании работы тампон должен соскользнуть с этой поверхности в сторону.
Первое грунтовочное покрытие политурой делается для того, чтобы окончательно закрыть все поры древесины на поверхности изделия и нанести основной слой шеллака. Для облегчения и ускорения запоривания, особенно при полировании древесины сред-непористых и крупнопористых пород, поверхность изделия в процессе работы припудривают   несколько   раз   пемзовым порошком, приготовленным заранее, или над изделием трут друг о друга два куска пемзы
Грунтование производят до полного заполнения пор и появления на всей поверхности слабого блеска.
Загрунтованное политурой изделие просушивают при комнатной температуре в течение 24—30 часов и прошлифовывают самым тонким пемзовым порошком (при помощи суконки) или мелкозернистой шлифовальной бумагой.
При втором полировании (покрышке) на рабочую поверхность тампона снаружи время от времени наносят несколько капель сырого растительного масла (льняного или подсолнечного) или вазелинового масла. Масло можно наносить и разбрызгивая его по полируемой поверхности (1—2 капли на 1 дм" поверхности).
Необходимо учитывать, что при избытке масла политура будет размазываться по поверхности детали, не соединяясь с уже нанесенными и высохшими слоями. Наоборот, при недостатке   масла   тампон   пристает, «присыхает», к полируемой поверхности, что очень затрудняет работу.
При втором полировании грунтовочное покрытие выравнивается, и ему придается равномерный глянец.
Окончательное чистовое полирование производят очень жидкой (6—8-процентной) политурой с незначительным количеством масла. Затем отполированную поверхность «просушивают» чистым ватно-шерстяным тампоном, пропитанным чистым спиртом-сырцом. При этом с отполированной поверхности удаляют остатки масла и она приобретает красивый зеркальный вид.
При отделке изделий из древесины м а с-л я н ы м и краска м и тщательно выструганная и прошлифованная сухая поверхность огрунтовываетея, то-есть покрывается сплошным слоем масляной или казеиновой грунтовки. Масляная грунтовка — это олифа, слегка подкрашенная небольшим количеством тертой масляной краски, обычно охры, казеиновая грунтовка — обыкновенный казеиновый клей.
Для выравнивания отделываемой поверх-- ности, заделки швов, трещин, выбоин и сучков проводят подмазку (местное шпаклевание) масляной или лаковой шпаклевкой, рецепты которой приводятся ниже. После высыхания подмазки поверхность изделия вновь шлифуют шлифовальной бумагой или шкуркой, очищают от пыли и сплошь шпаклюют, то-есть покрывают тонким слоем шпаклевки.
При изготовлении этих шпаклевок смешивают жидкие составные части, а затем небольшими .порциями добавляют в эту смесь мел.
Во все шпаклевки полезно добавлять немного тертых масляных красок: в этом случае особенно хорошо заметны пропуски, при шпаклевании.
Шпаклевки наносят при помощи специальных лопаточек — шпателей, а на небольшие поверхности — старыми стамесками или ножами.
При шпаклевании криволинейных поверхностей, например корпусов плавающих моделей, пользуются самодельными резиновыми шпателями (кусками 4—5-миллиметровой листовой резины, рабочие кромки которых зачищены шкуркой).
Отделка изделий при помощи покрытия кроющими, то-есть непрозрачными, масляными и нитроцеллюлозными, красками относится к группе малярной отделки.
Масляные краски состоят из порошкообразных естественных и искусственных красящих веществ (пигментов), растертых на олифе. Для ускорения высыхания к масляным краскам обычно добавляют немного сиккатива (сушки).
Юным техникам не рекомендуется изготовлять масляные краски растиранием сухих пигментов на олифе. Гораздо лучшие результаты дают имеющиеся в продаже густотертые масляные краски. Они представляют собою густые пасты из тех или иных пигментов и олифы. Перед употреблением краски разжижают добавлением в них олифы и сиккатива. Для мелких и ответственных работ можно применять тонкотертые художественные масляные краски,, которые продаются в тюбиках.
В таблице на странице 76 приводятся основные сведения о наиболее употребительных масляных красках.
Масляные краски наносят при помощи кисти тонким и ровным слоем на огрунтованную, прошпаклеванную и прошлифованную сухую поверхность. Как правило, после высыхания первого слоя краски н'аносят второй, а иногда и третий слой.
Нанесенный на поверхность изделия слой масляной краски высыхает в течение 24 часов. Иногда время, необходимое для высыхания краски, достигает 30 часов.
Краску следует набирать кистью понемногу и так, чтобы смачивалась только еижняя часть кисти. При этом нужно почаще перемешивать краску палочкой. При окрашивании кисть необходимо держать почти перпендикулярно к поверхности изделия, с очень небольшим наклоном в сторону ее движения. Краска должна распределяться параллельными мазками на возможно большую площадь, причем кистью с нажимом проводят сначала в одном направлении, а затем в перпендикулярном.
Для увеличения прочности покрытия и для большей глянцевитости окрашенную поверхность после ее основательной просушки (обычно через полторы-две недели) покрывают слоем масляного лака.
В тех случаях, когда отделываемая поверхность не должна блестеть, в масляную краску добавляют немного скипидара.
Для отделки различных приборов и моделей часто применяют различные цветные эмали (лаковые краски). Такие эмали с одинаковым успехом используются для окрашивания древесины и металла и дают твердое, прочное и блестящее покрытие. Поверхность деталей перед нанесением эмали нужно тщательно очистить от пыли, грязи, жира и ржавчины и хорошо просушить. Грунтовку поверхности перед окраской производят жидким раствором той же эмали. Для получения грунтовки в эмаль добавляют от 25 до 60% (по весу) скипидара.
Трещины, швы и мелкие изъяны на поверхности изделий заполняются шпаклевкой, которую можно приготовить из указанной выше грунтовки, добавив в нее охры в порошке, молотого и отмученного мела или молотого талька. Зашпаклеванная поверхность после просушки шлифуется шкуркой № 80—140 или пемзой.
Эмаль наносят 2—3 раза тонкими слоями при помощи кистей. Каждый слой эмали, кроме последнего, после просушки шлифуется мелким порошком пемзы с водой.
Покрытие эмалями и сушку окрашенных изделий нужно производить в теплом сухом помещении, в котором нет пыли. Банку с эмалью полезно во время работы помещать в сосуд с горячей водой.
Нитролаки и нитрокраски (нитроэмали) находят все более широкое применение в работе технических кружков для отделки моделей, макетов, приборов и других изделий, изготовленных из древесины, металла, папье-маше и других материалов. Эти краски и лаюи дают возможность получить красивое, прочное, твердое и атмосфероустойчивое покрытие.
Нитрокрасочные и нитролаковые покрытия очень быстро высыхают. Благодаря этому вся работа по отделке может быть проведена в очень короткие сроки: через час-лолтора после нанесения краски или лака поверхность изделия можно шлифовать или покрывать следующим слоем.
Нитроцеллюлозные краски и лаки, так же как и специальные нитрогрунтовки и нитро-шпаклевки, имеются в продаже в готовом для употребления виде. В тех случаях, когда по условиям работы необходимо сделать перечисленные нитрососгавы более жидкими, в них добавляют специалыные нитрораз-бавители -(разжижители), которые также имеются в продаже.
Поверхности изделий, подготавливаемые для отделки нитроэмалями, должны быть не только ровными и гладкими, НО' и очищенными от всевозможных загрязнений, масляных пятен, ржавчины, окалины, старой краски и т. п. После очистки и обезжиривания поверхность насухо вытирают.
Грунтовку поверхности под покрытие нитроэмалями и лаками обычно производят дважды. Для этой цели применяют специальные нитрогрунтовки или масляные грунтовки.
Если готовой нитрогрунтовки нет, ее можно приготовить самим, разбавив часть подготовленной для окраски поверхности нитроэмали скипидаром (1 часть скипидара на 9—10 частей эмали).
Для приготовления масляной грунтовки надо тщательно перемешать 10 частей тертых свинцовых или цинковых белил с 7 частями олифы и 3 частями скипидара.
Нитрогрунтовки высыхают в течение одного часа. Масляные грунтовки требуют для просушки 24 часа. После высыхания грунтовочного покрытия поверхность шлифуют наждачной бумагой.
Швы, трещины и другие изъяны отделы-заемой поверхности шпаклюются нитро-шпаклевкой, а после высыхания тщательно прошлифовываются.
Окрашивание нитроэмалями и нитролаками проводят дважды. Тонкий слой эмали или лака быстро наносят кистью на поверхность детали, стараясь не проводить кистью несколько раз по одному месту.
Значительно облегчает работу по нанесению нитроэмалевых и нитролаковых покрытий и улучшает их качество распыление эмалей и лаков при помощи сжатого воздуха.
Всю работу по окрашиванию нитрососта-вами необходимо проводить в теплом, хорошо вентилируемом помещении. Окрашиваемые поверхности не должны быть охлажденными.
Часто для окраски своих моделей, макетов и приборов юные техники используют краски с металлическими пигментами — алюминиевой и золотистой бронзой. Небольшое количество бронзы добавляют в жидкий эмалит (нитролак первого покрытия АН-1) или в раствор целлулоида в амилацетате (грушевой эссенции). Полученные краски наносят кистями или с помощью распыления. Краску во время работы необходимо периодически помешивать
Литература:
http://masterhands.ru/stolyarnyie-rabotyi/podgotovka-izdeliya-k-otdelke.html
Содержание:
1) Подготовка столярных изделий к отделке
2)Столярная подготовка поверхности древесины к отделке
2.1) Отделочная подготовка под прозрачные покрытия
2.2) Отделочная подготовка под прозрачными покрытиями
3) Отделка. Отделка изделий из древесины:
4)Литература

ФГОУ СПО
Семеновский Техникум Механической Обработки древесины

Практика: Столярный цех.
Тема: «Приемы отделки. Подготовка изделия к отделке»

Выполнила студентка гр.ТД-32
Бурякова Юлия
Проверил преподаватель:
Щербинина Н.В.
2011г.

Приложенные файлы

  • docx 8011075
    Размер файла: 160 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий