11.Технология замены основных элементов ходовой..

Технология замены основных элементов ходовой части автомобиля
Ходовая часть автомобиля включает переднюю и заднюю подвески колес, сами колеса и шины. Предназначение подвески - гашение и смягчение колебаний, поступающих от неровностей дороги на кузов автомобиля. С разной периодичностью возникает износ деталей, таких как пружины, амортизаторы, шаровые, тяги стабилизатора и опоры стабилизатора.
Признаки неисправности подвески.
Появление посторонних стуков при движении по неровной дороге
Гул при равномерном движении автомобиля
Люфт (свободный ход) рулевого колеса
Хруст или щелканье при повороте автомобиля
Неустойчивость автомобиля на больших скоростях
Увеличение крена кузова в поворотах
Увеличение тормозного пути автомобиля
Преждевременное срабатывание системы ABS при торможении на неровной дороге и пр.
Диагностика подвески включает в себя:
проверку состояния амортизаторов, пружин, рычагов, опорных чашек;
проверку отсутствия люфтов в шаровых опорах, рулевых наконечниках, ШРУСах;
проверку сайлентблоков и других узлов ходовой части автомобиля;
проверку ступичных подшипников;
определение уровня износа тормозных колодок, дисков, барабанов, шлангов;
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ
По результатам диагностики подвески выдается лист диагностики с указанием необходимых работ по ремонту ходовой автомобиля и их стоимости. Могут потребоваться следующие работы по ремонту ходовой части:
Ремонт передней подвески
Ремонт задней подвески
Замена амортизаторов, замена стоек, пружин амортизаторов
Чаще всего первоочередные работы включают:
- ремонт стоек и амортизаторов; - замена сайлентблоков; - замена и регулировка опорных подшипников.

Ремонт стоек амортизатора в случае выхода из строя, производится в соответствии с найденными неисправностями.  А вот [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] производится по парному принципу, аналогично тормозным дискам или тормозным колодкам.  Т.е. меняются, даже в случае выхода из строя, хотя бы одной стойки, оба амортизатора на одной оси.
Технология замены амортизаторов
По сути своей, замена передних амортизаторов и замена задних амортизаторов ничем не отличаются. Особенности возникают в зависимости от конкретной модели авто. Замена переднего амортизатора, естественно, потребует больше времени и усилий, чем замена заднего амортизатора. Передняя подвеска – довольно сложная конструкция, нежели задняя.
Инструменты для замены амортизаторов. Для замены амортизаторов вам потребуются обычные инструменты и приспособления: гаечные ключи, пара домкратов (можно использовать «трапецию» и «лягушку»), отвертка, «балонник», съёмник для пружин подвески и противооткатные «башмаки».
Замена амортизаторов
В зависимости от того, производится замена передних или задних амортизаторов, соответственно, работаем в моторном отсеке или в багажнике.
1Производим снятие колеса.
2При необходимости проводим демонтаж тормозных шлангов. Желательно не отсоединять шланги от суппортов, чтобы затем не производить [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Хотя, эти мероприятия можно и совместить. Если у вас, например, упал [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
3Демонтаж сверху креплений амортизационных стоек.
4Производим раскрутку всех креплений амортизатора снизу.
5Сжимаем съёмниками пружину, при этом не перестарайтесь, чтобы её не перекосило.
6Производим замену неисправного амортизатора на новый.
7Монтаж проводим в обратной последовательности. Обязательно проведите дефектовку пружины на наличие трещин.

2)Замена сайлентблоков
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]Сайлентблок гасит колебания и вибрацию в соединениях деталей. На него приходится значительная часть нагрузок, гасимых подвеской. Признаком неисправности сайлентблоков могут быть износ шин по бокам и мотание автомобиля на дороге из стороны в сторону, отчетливый металлический звон в подвеске при езде по неровной дороге.
Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, реактивных тяг, так и для крепления штанги в задней подвески. Также сайлентблоки применяют для крепления амортизаторов, коробки передач, двигателя. И за всеми этими резинометалическими шарнирами нужен постоянный и своевременный контроль. Обычно, сайлент-блоки служат до 100 000 километров пробега, но в российских условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50 000 км. пробега. Контроль резинометалических шарниров можно сделать самостоятельно, ведь ничего сложного в этом нет. Для начала нужно сделать визуальный осмотр, и убедиться в целостности шарнира, чтобы не было никаких отслоений резины. Также резина данных шарниров может трескаться или просто вспучиться. Это тоже ведет к скорейшему замену резинометаллического шарнира. Также следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной его величине также их заменить в срочном порядке. Не стоит медлить с заменой сайлент блоков вследствие того, что они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе. Самая большая сложность, которая возникает при замене старых сайлентблоков на новые, это трудность их запрессовки. Для этого потребуется специальный инструмент, оправки и пресс для запрессовки и выпресоки их в рычаге. Конечно, можно воспользоваться русской смекалкой, и просто подобрать подходящую оправу из куска трубы, а дальше запрессовать новый сайлентблок при помощи "кувалды". Но и это требует определенной сноровки и точности, так как возможно повредить полиуретановую вставку.
3)Замена ступичных подшипников.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]Сильный износ подшипников передних колес приводит к образованию люфтов, что нарушает стабилизацию колес и усложняет вождение. Признаками появления зазоров в подшипниках являются характерный треск, виляние на ровной дороге и подпрыгивание колес. Ремонт подшипников может быть осуществлен, только если нет ярко выраженных механических неисправностей, а величина усталостного повреждения не превышает предельных значений.
Ступичные подшипники должны проверятся при каждой диагностике, вне зависимости предусмотрено ли это производителем в данный интервал обслуживания. Затраты времени при этом не так велики: проверить люфт, и при пробном вращении колес или пробной поездке прислушаться к посторонним металлическим шумам. Радиально-упорные шариковые подшипники не должны иметь никакого люфта. В случае же конического роликового подшипника небольшой люфт даже необходим. Радиально-упорные шариковые подшипники не должны разбираться в мастерской. Монтаж и демонтаж данного типа подшипников должен производится на гидравлическом прессе. Для этого должен быть демонтирован корпус подшипника. Перед монтажом необходимо проверить посадочное место подшипника на предмет овала. Это можно увидеть по темной выкрашенной части на внешней обойме старого подшипника или по кратерным формам на его рабочей поверхности. Следующее основополагающее правило: прессовка или втягивание подшипника в слега смазанное посадочное место должна производиться только по внешней обойме. При впрессовке ступицы внутреннюю обойму подшипника необходимо «подрезать» соответствующим инструментом. Ступичная гайка должна быть при этом затянута с предписанным производителем моментом. Конические роликовые подшипники являются открытыми подшипниками. При замене подшипника необходимо следить за правильностью положения обоймы, при монтаже-демонтаже тормозного диска или ступицы необходимо не повредить уплотняющую кромку сальника, для смазки рабочей поверхности, роликов и заполнения крышки использовать только рекомендуемую смазку. Люфт должен быть установлен в соответствии с требованиями производителя. Обязательным условием правильной установки является необходимость соблюдения предписанного производителем момента затяжки ступичной гайки. Важно: при накручивании ступичной гайки колесная ступица должна вращаться. При этом конические ролики должны занять соответствующие положения в своих направляющих дорожках. Если не предъявляются никакие требования к величине люфта, производители подшипников рекомендуют ступичную гайку зажать (ослабить) таким образом, чтобы стопорную шайбу можно было радиально сдвинуть с помощью отвертки. Необходимо также помнить, что правильная установка люфта подшипника важна для функционирования датчика ABS, так как по этой причине не редко встречаются нарушения в тормозной системе.
Существуют несколько универсальных основополагающих правил для правильной замены ступичных подшипников:
Соблюдайте чистоту
Меняйте все подшипники на оси одновременно
При демонтаже не повредите посадочное место подшипника
При монтаже не перекашивайте подшипник и стопорное кольцо.
При монтаже не прилагайте усилие к поверхностям качения
Не используйте остроконечные инструменты, такие как отвертка. Всегда существует риск, что отвертка или другой подобный инструмент могут повредить уплотнение, что приведет к проникновению влаги в подшипник.
Не демонтируйте внутреннее кольцо из ступичного узла. Подшипники смазаны на весь срок службы.
Если внутреннее кольцо "выскочило", то его нельзя вставить без повреждения дорожек качения и уплотнений. Поэтому требуется новый подшипник.
Когда ступичный узел устанавливается на полуось, необходимо проявлять сверхосторожность, чтобы избежать смещения одного из внутренних колец наружу или даже вызванную этим возможность его выпадения. Если такое произошло, то подшипник уже поврежден и не может быть использован снова.
Не пытайтесь вернуть внутреннее кольцо на место, используя усилие при затягивании гайки. Подшипник поврежден.
Если ступичный узел снабжен пластиковой втулкой для фиксации внутренних колец на месте во время транспортировки, то будьте очень осторожны при извлечении этой пластиковой втулки. Выдавливайте ее большим пальцем, держа при этом ступичный узел в руках за фланец, в направлении установки на полуось. Если усилие на внутреннее кольцо подшипника направлено в обратном направлении, оно может выпасть. Если подобное случилось, то подшипник поврежден, в результате чего узел преждевременно выйдет из строя.
Проверьте, чтобы детали подшипников были правильно установлены в корпусе. Даже небольшая инородная частица, например попавшая при демонтаже, может быть причиной несоосности. В таком случае подшипник будет иметь неправильную зону нагрузки, и, как результат, преждевременный выход из строя.
При установке ступичного подшипника следует вращать ступицу при затягивании гайки и регулировке зазора в подшипниках. Если этого не сделать, ролики образуют вмятины на дорожках качения , что в дальнейшем приведет к появлению гула и сократит срок службы.
Момент затяжки гайки различен для разных моделей автомобилей, поэтому всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации автомобиля.
При монтаже или регулировке ступичных подшипников чрезвычайно важно для безопасности автомобиля, а также для нормального функционирования подшипников, подробно следовать руководству по монтажу.


Ступичный подшипник Заголовок 315

Приложенные файлы

  • doc 8529050
    Размер файла: 62 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий