Агротехника выращивания томатов

Агротехника выращивания томатов (опыт и секреты).
Метод (г. Воронеж).
2003 г
Основная цель метода:
1. получение раннего и хорошего урожая (в августе),
2. избежание фитофтороза.

Любое растение имеет свой вегетационный период (время от появления всходов до получения массового урожая).
Из опыта установлено, что для томатов вегетационный период равен, в основном, шести месяцам. Если всходы появятся в первой декаде февраля, то и массовый урожай спелых (красных) томатов будет в первой декаде августа. Если всходы появятся в последней декаде марта, то и урожай будет в последней декаде сентября.
Урожай томатов в конце сентября из-за погодных сентябрьских условий можно и не получить (ранние заморозки, похолодание, дожди). И тогда придётся снимать томаты ещё зелёными, не вызревшими. Кроме того, поздно посеянным томатам угрожает фитофтороз в июле-августе, так как он поражает растение томата в тот период его развития, когда оно менее способно противостоять этой болезни из-за своей незрелости (чем моложе растение, тем меньше у него внутренних резервов для противостояния фитофторозу).

Тёплых месяцев, так необходимых для развития растения и созревания урожая, у нас всего три: июнь, июль, август. Именно на них и надо передвинуть сроки завязывания плодов и созревания урожая.

Исходя из этого, томаты надо сеять на рассаду в феврале, лучше в первой декаде.

Главное внимание надо уделить качеству грунта, в котором будет развиваться рассада. Грунт должен быть питательным. Чем больше питательных веществ растение получит в детстве, тем крепче и надёжней будет его организм. Хорошие результаты получены при выращивании рассады в грунте следующего состава:
земля, взятая осенью с огорода, леса, поля и т.д. (то-есть любая земля) - 1 ведро (просеиваем через не мелкое металлическое сито).
грунт питательный (обогащённый), купленный в специализированном магазине ("Чернозёмочка", "Садовая земля", "Для томатов и перцев" и т.д.) - 1 ведро (не просеиваем). Смешиваем в пропорции 1:1 (ведро на ведро).
Добавляем в смесь сухих удобрений (ФЛОРЕКС, куриный помёт в пакетах и тд). Перемешиваем хорошо.

При появлении 2-3-х настоящих листиков пикируем растения в отдельные горшочки, а не в общие ящики. Этим мы сэкономим 10-14 дней для сроков созревания урожая, так как рассада, высаженная в грунт из отдельных горшочков, вообще не болеет при посадке в грунт, сразу же продолжает своё развитие без всякой задержки.

В качестве горшочков очень оправдали себя высокие, а не маленькие, металлизированные банки из-под пива. Они имеют оптимальный объём для количества грунта, необходимого для развития одного растения (по количеству питательных веществ). Они устойчивы при транспортировке на дачу. Они прочны и они многоразового использования (хватит на много лет).
Как их приготовить? Срезаем ножом, а затем ножницами верхнюю часть банки (как можно выше), выравниваем ножницами верхний край получившегося стаканчика, выравниваем пальцами помятые стенки. Берём очень длинный гвоздь или заострённый металлический прутик, ставим стаканчик на деревянную доску, вставляем в углубленную бороздку на дне стаканчика длинный гвоздь и с помощью молотка пробиваем гвоздём первое отверстие в дне стаканчика. Всего делаем четыре отверстия (крест накрест). Стаканчик готов. Подготовка стаканчика занимает 1-2 минуты.

Насыпаем на дно стаканчика подготовленный питательный грунт (на 1/3 его высоты), вставляем в него на весу растение с корешками по уровню с краями стаканчика настоящих листиков и засыпаем до верха стаканчика питательный грунт, слегка обжимаем, и ещё досыпаем грунт до краёв стаканчика. В общем, заглубляем сеянец в землю по самые семядольные листики. Если стебелёк сеянца длиннее высоты стаканчика, то заглубляем этот стебель осторожно по спирали, подсыпая всё время землю и слегка уплотняя землю. Поливаем.
Все стаканчики с посаженными растениями устанавливаем в пластмассовые ящики для рассады, которые продаются в магазине. Тогда при поливе растений лишняя вода будет на дне ящика, а при поливе большой рассады можно поливать прямо в поддон (в ящик). Также стаканчики с рассадой, установленные в ящике, удобно транспортировать на дачу (не кувыркаются).

Чтобы рассада не вытягивалась, ей требуется дополнительная подсветка (длинные лампы дневного света устанавливаются над ящиками с рассадой на расстоянии не менее 50 см) не менее, чем на 12 часов (с 8 часов утра до 22 часов), включая день, в течение февраля, марта и даже в апреле, если нет солнца.
В процессе роста рассады ящики со стаканчиками надо периодически поворачивать разными сторонами к дневному свету, чтобы рассада развивалась однородно. Во время развития рассады ничего, кроме полива, не требуется.

В мае рассаду можно вывезти на дачу и здесь начинаем закаливание.
В первый день при положительной температуре воздуха выставляем ящики с горшочками на улицу в тенёк и на ветерок на 2 часа или больше.
На следующий день можно на 1 час выставить на солнце, а затем перенести в тенёк на целый день и даже на ночь, если не предвидится заморозка.
На третий день можно выставить на солнце часа на три.
С четвёртого дня рассаду круглосуточно держим на улице до дня посадки, периодически поливая её. Если ночью будет заморозок, то, естественно, на ночь ящики со стаканчиками вносим в помещение.

В грунт сажаем рассаду в зависимости от погоды, угрозы заморозков и т.д. В основном, после 20 мая. Но можно её высаживать и в конце мая - начале июня, если некогда или заморозки и т.д. Рассада не пострадает, так как в горшочках ей питания хватает. К концу мая рассада высокая (переросшая), отдельные растения зацветают. Но это не страшно.

Все томаты делятся, в основном, на две сортовые группы: высокорослые (крупноплодные) и среднерослые (низкорослые) с более мелкими плодами (сливки и др.). Схема посадки в грунт у них разная.
Высокорослые сажают по схеме 70 см х 70 см.
Низкорослые сажают по схеме 50 х 50.
Если площадь участка позволяет можно междурядья сделать шире. Рядки с томатами лучше всего делать по линии с севера на юг.

Посадка переросшей закалённой рассады в грунт.

Для переросшей рассады копаем удлинённую ямку с севера на юг (делаем два копа: - первый на север - помельче, а рядом второй на юг - поглубже).

Очень важно в посадочные ямки внести сухие удобрения, чтобы корням хватило питания на всё лето. В каждую ямку вносим две жмени навоза или куриного помёта в порошке (продаётся в магазине), жмень древесной золы, щепотку двойного суперфосфата и щепотку калия (лучше сернокислого). Всё хорошо перемешиваем маленькими грабельками с землёй ямки.

Перед посадкой (за 30 минут) наливаем в поддон со стаканчиками воду до середины высоты стаканчиков, чтобы земляной ком напитался водой и легко вытряхнулся из стаканчика при переворачивании.

Берём отмокший горшочек, обрываем листья по стеблю снизу, оставляем 15-20-25 см зелёной кудрявой верхушки, переворачиваем стаканчик, удерживая при этом стебель растения между пальцами левой руки, и, постучав по дну стаканчика чем-нибудь, принимаем на левую ладонь вышедший из стаканчика мокрый "куличик" (земляной ком, опутанный мощной корневой системой растения). Этот "куличик" стараемся не разрушить.
Укладываем в подготовленную сухую удлинённую ямку стебель рассады макушкой на север (в более мелкую часть ямки), а мокрый "куличик" с корнями - на юг (в более глубокую часть ямки). Всё засыпаем сухой землёй, обминаем и досыпаем землю.
Таким образом, получаем рядок с севера на юг, в котором посаженные томаты имеют в высоту всего 15-20-25 см. Это будущие кусты. К югу от каждого из них расположены его корни, что очень удобно для полива: когда поливаем корни, на растение воду не льём.

После посадки поливаем растения по 2 литра на растение. Затем в течение 10 дней к растению не подходим, не поливаем (!) и не притеняем от солнца, так как рассада закалённая. Если поливать, то не будут развиваться новые корешки для укоренения.

От закопанной в землю части стебля будут расти дополнительные корни, что очень хорошо, и дополнительные стебли, что очень плохо. Эти дополнительные стебли будем нещадно вырезать по мере их прорастания из земли.

Рядом с каждым посаженным томатом (к северу от зелёной верхушки) втыкаем в землю кол (лучше всего железный - арматура 0,8). Для высокорослых томатов надо заготовить колья 2 - 2,2 м, а для среднерослых 1,5 м.

Междурядья после посадки надо сразу застелить рубероидными дорожками (или из другого материала). Они выполняют двойную функцию: являются хорошей мульчой, то-есть сохраняют влагу, берегут землю от перегрева, дают возможность червям рыхлить почву, а также не дают расти сорнякам. Следовательно, прополка, рыхление и полив сокращаются на 80 %.

Основной и самый ответственный этап ухода за растениями.

Июнь - основной и главный месяц ухода за томатами.
Задачи в июне следующие:
формирование куста в два стебля (или в один для некоторых крупноплодных сортов),
пасынкование (необходимо для прореживания куста и для получения более крупных и качественных плодов),
обрывание нижних листьев,
уход за соцветиями.

Что такое пасынок? Пасынок - это дополнительный побег, который отрастает от основного стебля растения из пазухи (от основания черешка листа) каждого листа (на каждый лист приходится один пасынок). Пасынок отличается от листа томата тем, что имеет кудрявую зелёную верхушку, на которой впоследствии появляются соцветия.

Формирование куста в два стебля начинаем после появления первого соцветия. Первое соцветие является в этом случае ориентиром для определения, какой же пасынок оставлять в качестве второго стебля. В качестве второго стебля оставляем ближайший к первому соцветию (ниже по стеблю) пасынок. Как правило, это хорошо развитый, крупный (крупнее других) пасынок. Все остальные пасынки (выше и ниже по стеблю) нещадно отламываем или обрезаем, оставляя каждый раз пенёк 1-2 см.
Таким образом, один стебель - это стебель самого куста, растущий от корней, а второй стебель - это оставленный под первым соцветием пасынок, растущий от основного стебля, то есть от стебля куста.
Пасынки продолжаем удалять всё лето на обоих стеблях, потому что с ростом куста всё время появляются новые листья, а, следовательно, и новые пасынки.

Также в июне начинаем снизу обрывать на кустах нижние листья, оголяя постепенно стебель.
По мере роста куста подвязываем оба стебля к колу.

Работа с цветущими кистями.

Основную часть урожая (самую качественную) мы получаем только с первых трёх кистей! Им всё и внимание в июне.
Когда зацветают первая, затем вторая и затем третья кисти, всё внимание уделяем погоде.
При сильной жаре пыльца становится неподвижной и оплодотворения не происходит, и завядшие цветки опадают. Из-за этого теряется значительная часть урожая.
Поэтому для стимулирования оплодотворения при жаркой погоде необходимо проводить дождевание цветущих кистей. Для этого утром и вечером из шланга через распылитель быстро брызгаем (не задерживаясь) на цветущие кисти, проходя по междурядью (не поливаем растение, а брызгаем на цветущие кисти). Это улучшает завязываемость плодов.
Кроме того, в любую погоду надо, проходя по междурядью, встряхивать цветущие кисти (можно палочкой) или всё растение (пыльца быстрее попадает на пестик). Если этот приём в июне пропустить, то завязываемость будет хуже, а урожай ниже.
Из литературы известно, что у крупноплодных сортов верхушку каждого соцветия надо прищипнуть.

К 1 июля растение должно быть в следующем состоянии:

у растения развиты два стебля,
оно подвязано к колу,
пасынков нет (то есть оно прорежено),
стебель от земли оголён (без листьев),
на первых трёх соцветиях на каждом из двух стеблей имеются завязи.

Прореженный куст с оголённым снизу стеблем менее подвержен фитофторозу.

Если июнь был холодный и дождливый, то имеется угроза фитофтороза.
Тогда в конце июня-начале июля можно опрыскать подготовленное вышеуказанным способом растение медьсодержащими препаратами (оксихом, бордосская жидкость и т.д.). При опрыскивании поливаем прежде всего оголённый стебель (так как инфекция идёт от земли по стеблю на всё растение), а затем слегка и всё растение.
Если в июле погода продолжает быть холодной и дождливой, то потребуется и вторая обработка от фитофтороза (через 10-12 дней).
Если июнь был тёплый и не очень дождливый, то обрабатывать вообще не надо.

Июль.

В июле продолжаем удалять пасынки, в том числе и те, которые появляются из земли рядом с основным стеблем.
С середины июля начинаем удалять все цветущие верхушки кустов.
Дело в том, что от момента завязывания плода томата до его созревания проходит ровно 2 месяца. Таким образом, если плод завяжется в конце июля, то созреет он только в конце сентября и будет маленьким по размеру. Поэтому нет никакого смысла сохранять с середины июля цветущие верхушки, лучше оставить растению силы на рост и созревание уже имеющихся на растении плодов. К концу июля цветов на томате быть не должно.


Полив томатов осуществляем из принципа: чем реже, тем лучше, но всё-таки исходя из обстановки (жара, дожди, холод, состояние листьев и т.д). В период созревания плодов обильный полив приводит к растрескиванию плодов и последующей их порче.


При соблюдении вышеописанной агротехники никаких подкормок растению в течение всего сезона не требуется, не требуется и рыхление и тем более окучивание.


Какие преимущества даёт данный метод?

Мы всё лето имеем дело с более крепкими и выносливыми растениями.
Мы получаем по весу тот же урожай (и даже выше), но более крупными плодами (то есть при посадке меньшего количества кустов мы по весу получаем урожай тот же или даже больше).
Спасаем урожай от фитофтороза (уходим от него).
Получаем основной, вызревший урожай в августе, а не в сентябре.
Трудозатраты на грядках меньше.


Какие сорта проверены? Для консервирования подходят сливки и круглые некрупные плоды.

Сливки: "Лунный"
"Марьюшка"
"Рома"
"Успех"
"Фитофтороустойчивые"

Круглые некрупные, ровные, урожайные: "Титан"

Из крупноплодных зарекомендовали себя: "Бычье сердце"
"Розовый гигант"
"Львиное сердце"
"Космонавт Волков"
"Микадо"
"Розовый фламинго"
"Русский богатырь"
"Китайский розовый"
"Любительский розовый"
и др.

Каждый год желательно частично опробовать новые сорта, чтобы подобрать себе любимые сорта томатов.








13PAGE 14115


13PAGE 14215





Приложенные файлы

  • doc 8190956
    Размер файла: 61 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий